Вопросы и ответы по бонсай

Выставка деревьев бонсай и дорогой гость…

Казалось бы, что может быть общего у векового дерева умещающегося на Вашей ладони и по красоте сравнимого лишь с закатом солнца уходящим за водную гладь и древним искусством красивого письма – каллиграфии. Оказывается общего очень много, как и искусство бонсай искусство каллиграфии пришло в Японию из китайской культуры и осталось там навсегда став частью истории, частью жизни сотен людей всецело посвятивших себя искусству «отношения к мелочам» как еще называют каллиграфию.

Вот и нашу выставку, выставку японской культуры, японских традиций воплощенных в создании по истине фантастических деревьев и кутсраников бонсай посетила каллиграф и художник, автор многочисленных выставок посвященных культуре и технике японской каллиграфии, неповторимая ХИРОСЭ Сёко.

Её визит не случаен ибо культуры эти идут рука об руку, выставки каллиграфии и растений бонсай в Японии не редкость, они всегда собирают огромное количество поклонников, почитателей и любителей этих талантов, талантов в первую очередь доступных людям, высоко ценящим культуру своей страны, ее традиции и обычаи, людям способным выразить в деревце или на холсте всю ту чувственность и тонкость, какую только может передать черная краска и кисть либо простое древо клена ставь по истине неповторимым, ведь сделать копию деревца бонсай или копию каллиграфического

Абсолютно любое искусство, возникающее и строящееся подобно искусству бонсай, либо искусству каллиграфии вне любых условностей и рамок, лишенное стандартов, в основе основ имеет лишь замысел и настроение художника. Всегда с добрым сердцем и открытой душой, ХИРОСЭ Сёко и сегодня, будучи у нас в гостях, вдохновленная увиденным широчайшим разнообразием растений бонсай, продемонстрировала нам толику своего дара – техники каллиграфии на память и на счастье подарив нам рисунок.

В свои 70 с небольшим ХИРОСЭ Сёко полна сил, по японски рада жизни и ее мгновениям и как все творцы и обладатели, подобных каллиграфии либо бонсай вещам, является, как бы, воплощением стремления к вечному созерцательному существованию, украшению этого мира собой и своими поступками.

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть здесь

Бонсай из оливы

Олива относится к семейству Розоцветных, родиной является Средиземноморье. В диком виде дерево оливы имеет вид скорее напоминающий кустарник с практически не развитыми плодами.Имеет оливковое дерево очень много разновидностей, выращиваются они в зависимости от получаемый от них плодов. Эстетическая ценность растений оливы – бонсай заключается в уникальной внешности, которая приобретается благодаря обрезке придающей неправильность формы ствола и коры.Пожалуй самой привлекательной особенностью строения является довольно толстый, имеющий неправильную форму ствол и небольшое количество веток на нем, которые буквально усыпаны многолетними листочками имеющими копьевидную форму и цветовой контраст лицевой (светло-зеленой) и серебристой (обратной) покрытой крошечными, почти незаметными прожилками.

Формировка и уход

Вид очень пластичен и обладает широчайшим спектром формировок, тут могут применяться обрезка, обкручивание проволокой, использоваться различные приспособления как по стягиванию так и по растягиванию побегов дерева. Помните что крупные ветки можно обрезать лишь в конце зимы, стараясь делать это так чтобы не оставалось пеньков, а все раны от обрезки должны быть обработаны специальными замазками для бонсай.

Весной обязательно нужно удалить новые побеги, чтобы не допустить их сильного разрастания. В дальнейшем чтобы поддерживать эстетику растения необходимо своевременно удалять растущие из ствола побеги, обязательно убирать те из них что начинают желтеть и конечно же избавляться от чрезмерно крупных листьев. Можно также регулировать и направление роста растения, возможно это благодаря обкручиванию проволокой наиболее твердых побегов. Прекрасных результатов различных формировок ствола можно добиться используя стяжные муфты, либо разделительные распорки, а также при помощи различных веревок.

Тонкости содержания

Лучшее место для роста это сухая и теплая среда с очень обильным освещением, прекрасно если растение как можно дольше будет находиться под прямыми солнечными лучами.

Поливы, проводить их нужно только по мере высыхании почвы, переливать субстрат ни в коем случае нельзя.

Подкормки, тут лучшими являются биоголд и гринкинг, эти удобрения вносят ежегодно, но не в год пересадки, в этот период лучше использовать суперстрайв.

Почва, тут идеально подойдет акадама, специальная смесь относящаяся к группе малопитательных глинистых и кислых субстратов с хорошей системой дренирования.

Пересаживать растения, менять контейнер, подрезать корни не рекомендуется реже чем раз в два года, так у молодых растений обрезка должна быть ежегодной и проводиться в наиболее подходящие для этого периоды – конец зимы либо начало весны.

Размножают оливу черенками либо посевом семян, весной в период активности сока еще и прививкой.

Что касается болезней и вредителей то к ним олива довольно устойчива, хотя если переборщить с поливом то может подхватить какое-нибудь грибковое заболевание. Мерой борьбы с этим может быть немедленное прекращение поливов, перенос растения в сухое и солнечное место и обработка растений фунгицидами.Оливковое дерево прекраснейшее комнатное растение, сформированное в виде куста оно одинаково эффектно украсит и офис и квартиру, любую комнату вашего дома и станет венцом украшения зимнего сада.

Шохин бонсай.

Всем известно, что бонсай делят по высоте растения на несколько классов . Бонсай не выше 35см. называют миниатюрным. В этой статье мы рассмотрим шохин бонсай. Это растения, высота которых не превышает 25 см. Хотя и здесь можно различать бонсай высотой до 21 см. называемые Сито и бонсай до 9 см. – Keishi, но в целом это хорошо сбалансированные миниатюрные деревца. Как с обычными бонсай, цель формирования шохин бонсай заключается в создании картины взрослых, окрепших деревьев. Однако шохин бонсай имеет меньшее количество ветвей и соответственно листьев, что приводит к некоторому не пониманию этого стиля людьми не видящими всю прелесть шохин бонсай. И в этом случае приходится воспитывать правильное восприятие у наших любителей бонсай - на что нужно обращать внимание и как правильно формировать шохин. В Японии в течении многих лет культивировалось искусство создания больших бонсай, обладающих красивой резьбой и джинами. Конечно на шохин бонсай не возможно сделать много джинов, но красоту дерева всегда можно подчеркнуть владея техникой создания шохин. Интересно, что в Японии все больше появляется поклонников этого направления. В самом деле, на том месте где стоял большой бонсай, можно разместить как минимум пять шохинов. На одном из съездов ассоциации шохин бонсай ведущий специалист в этой области Масуми Томохиро отметил, что практически на всех последних выставках (Gafu-TEN: 200 ; Taikan-TEN; Kokufu-TEN) подавляющее количество экспонатов это не высокие растения.

Чем же привлекательны шохин бонсай? Конечно своими не большими размерами. Их можно взять в одну руку, покрутить, чтобы внимательно рассмотреть расположение веток и состояние корневой системы. Можно поставить на рабочий стол, создать хорошее настроение во время чаепития с друзьями, вместе наслаждаясь гармонией маленького растения. Здесь особо хочется отметить и простоту повседневного ухода. Упрощаются операции по пересадке и формированию, часто даже отпадает необходимость поворотного столика для работы с растением. Ну и учитывая наши не большие квартиры, подоконники и балконы появляется больше места для размещения своих любимцев. Если вы решились на приобретение шохин бонсай надо учесть несколько различий между большим бонсай и шохин. На большом растении мы можем скрыть некоторые недостатки формирования за счет большого количества веток и листьев. Маленькое растение конечно не допустит такие вольности. Поэтому при выборе первого шохин бонсай следует обращаться за советом именно к специалисту в области формирования бонсай, который может доходчиво объяснить как происходит формирование маленького бонсай, а также укажет какой вид растений нужно применить для шохин. Здесь надо отметить тот факт, что некоторые любители бонсай пытаются вырастить дерево из семечки или черенка. Это конечно здорово, но надо учитывать время которое понадобится для выращивания дерева. А это долгие годы. Можно сформировать бонсай методом снятия воздушной отводки (более короткий временной путь). Самый подходящий метод - формирования бонсай из высококачественного материала ( из пребонсай ). Он имеет хорошие корни, ветви ,ствол и т.д. Его стилизуют,удаляют лишнее, через 4-5 лет у вас сформируется хороший бонсай.

Шохин бонсай более требовательны к ежедневному уходу. Из- за своих маленьких размеров им нужен более частый полив, особенно в жаркое летнее время. Один день без полива может привести к гибели растения . Нужна повышенная осторожность при поливе, не осторожное движение лейкой может опрокинуть растение и поломать ветки. Лучший способ полива шохин бонсай это метод погружения. Обязательно проконсультируйтесь у специалиста, где лучше расположить растение в жаркое время года. Есть и некоторые нюансы при пересадках таких бонсай.

Одним из ведущих специалистов Шохин Бонсай Ассоциации является мастер бонсай Масуми Томохиро , с которым мы поддерживаем дружеские отношения. С его помощью мы получаем новые знания о правильном формировании и уходе за маленькими растениями. В этом году Датское Общество Бонсай с гордостью представляет японского эксперта Шохин-бонсай Масуми Томохиро на ежегодной встрече в Дании 28 - 29 мая 2011 года.

Формирование бонсай начинается из созерцания растений в природе, так взор испытателя становится натренирован и в дальнейшем все быстрее и быстрее оценивает наиболее гармоничную форму дерева. Что развить очень нужное начинающим чувство формы, необходимо при формировании бонсай производить зарисовку, делать фото, как отдельных частей дерева, так и всей его структуры и сделать из этих материалов небольшой архив, который поможет вам в минуту принятия важного решения.

Бонсай это то же дерево что и в природе, но в миниатюре, оно обладает теми же особенностями, красиво сформированными ветвями и сучьями, шершавой на ощупь корой, сильным стволом и мощным основанием корней. Основная цель при создании бонсай это формирование прекрасных, гармоничных и прежде всего излучающих здоровье форм деревьев, даже тогда когда речь идет об особых эффектах – искусственное старение (целенаправленное умерщвление отдельных частей ствола, либо ветвей).

Когда мы рассматриваем форму дерева понравившегося нам, в первую очередь мы будем должны обратить внимание на то как расположена линия ствола, прямой он, либо согнут, наклонен или имеет иную форму, как у ствола расположены ветви, гармонична ли форма кроны. Абсолютно все наблюдения не будут излишними, все они будут вам полезны в дальнейшем. Ведь благодаря такому наблюдения можно выбрать исходный материал, который будет использован для последующего перенесения этой форы на ваш бонсай.

Интересно, что формировки бонсай типичны не только для образа растения, но и для многих видов, так например, формировать бонсай по образу старой ели можно и из можжевельника, а для прототипа платана идеально подойдет мелколистный клен полевой. Сочетать растения нужно и с ландшафтом, поскольку каждый ландшафт имеет свою собственную, свойственную только этому типу местности форму деревьев, будь то строго вертикальная, плоская, либо наклонная. Например, на равнине деревья в большинстве случаев растут прямо, в холмистой местности развиваются вширь, на берегу водоемов и морей в сторону дуновения ветра, а высоко в горах форма стволов будет приземистой и отличаться очень мощным коническим стволом.

Формирование, таким образом, деревьев состоит из основных элементов – обрезки ветвей, обрезки побегов и обрезки листьев, расскажем по подробнее о каждом:

Обрезка побегов и ветвей.

Это, пожалуй, самое первое действие, которое следует провести с живым растением если из него хотят сделать бонсай. Зачастую новички в этом деле начинают с формирования бонсай из лиственных и быстрорастущих деревьев, имеющих мелкие листья. Первоначально проводят дугообразную обрезку кроны дерева, она нужна чтобы развить в себе чувство формы. Затем более трудное дело – обрезка отдельных частей ветвей. Чтобы не обрезать лишнего вначале необходимо определить подходят ли ветви для обрезки, тут нужен некоторый опыт, ну а для новичка существует ряд простых правил – удаляют сразу перекрещивающиеся ветви, слишком тонкие и слабые, те что растут от ствола также подлежат обрезке. Это нужно, для того чтобы получить бонсай с четким и естественным распределением ветвей. Следует помнить что не всякий инструмент для этого подходит, необходимо иметь в своем арсенале специальные узкие ножницы, с помощью которых удаляют тонкие ветви и молодые побеги, также желательно иметь кусаки, которыми можно удалить побеги средней толщины, для более толстых ветвей кусачки не подойдут, тут лучше иметь складную пилку, а для того чтобы вырезать неровности на стволе, проще говоря пеньки остающиеся после удаления побегов нужны специальные кусачки вогнутой формы.

Следует помнить, что места срезов это свободный вход для бактерий, грибов, вредителей, их нужно обрабатывать специальными средствами, предназначенными для изолирования ран после обрезки.

Наиболее подходящее время для обрезки бонсай это зима или (в крайнем случае) ранняя весна, в это время растения находятся в безопасном состоянии покоя. Если затянуть с обрезкой, то растения может погибнуть, потеряв значительное количество сока. Но это относится к сильной обрезке, когда удаляются мощные ветви, ну а так называемую санитарную обрезку, когда затрагиваются лишь молодые побеги можно выполнять круглый год без вреда для растения.

Перед первой обрезкой, основной и формирующей, дающей толчок к образованию новых молодых побегов, следует правильно выбрать подходящее растение. Они должны иметь снизу и доверху равномерно расположенные ветви, это нужно для того чтобы иметь возможность выбрать из них главные. В идеале растение должно быть густоветвистым, а те деревца, у которых ветвей мало, да еще растут они не там где нужно, лучше не брать.

Приступая к обрезке, посмотрите повнимательнее на ветку, представьте, что ее уже нет, как будет выглядеть растение? Следует ли срезать именно ее? Особую сложность представляют растения ветвей на которые и так не много, они оставляют очень ограниченную возможность выбора и любители часто просто теряются. Чтобы научиться обрезать такие растения нужен большой опыт.

Обрезка побегов.

Начинают ее проводить весной, именно в этот период образуется большое количество молодых побегов, которые можно удалить пинцетом, ножницами или даже большим и указательным пальцами. Оставлять для роста молодые побеги просто нельзя – пара месяцев и растения полностью потеряет свою первоначальную форму. Помимо этого основная сила роста в случае если молодые побеги не удалить будет направлена на верхушку растения, игнорируя в этом нижние ветви, которые сразу начнут отставать в росте, деформироваться или даже отмирать.

С лиственными деревьями новичку проще, обрезать их можно в течение всего лета, а уж количество обрезок зависит от формы и вашего желания относительно размеров деревца. Ну например маленькие бонсай, у них оставляют больше приростов именно текущего года, а у крупного напротив.

У хвойных деревьев молодые побеги можно обрезать ножницами или же прищипнуть пинцетом, но делать это можно лишь весной, а летом можно удалить лишь очень буйно растущие побеги.

Несколько слов об обрезке листьев.

Гармонично развитый бонсай это тот размер листьев которого соответствует размерам самого бонсай, так если у бонсай ростом 20 сантиметров листья будут иметь длину более 10 сантиметров, то все растение будет выглядеть непропорционально. В такой ситуации листья нужно обрезать. Начинать лучше с конца июня и по начало июля, именно тогда первые листья вызревают и можно приступить к их срезке. Спустя 20-25 дней на побегах вырастают новые листочки, но уже более мелкие и количество их несколько больше. Если листочки вашего дерева расположены на черешках, то следует обрезать лишь листья. А черешки оставить на ветках, а вот с листьями без черешков проще – их можно отщипнуть или обрезать специальными ножницами прямо на побеге. Если листья после обрезки вновь выросли слишком крупными их можно удалить повторно. Для того чтобы результат был наиболее лучшим перед обрезкой и сразу после нее растения не подкармливают и реже поливают.

Сразу после удаления листьев растения необходимо разместить в слегка притененном месте, до образования на побегах новых листочков.

Вредители растений и их безвредные собратья

В природе существует великое многообразие «живности», именно благодаря этому многообразию, мы любители прекрасного, часто путаем тех что вредят нашим очаровательным любимцам – растениям – с теми что могут им помочь. Часто эта путаница приводит к серьезным негативным последствиям, когда несведущие люди массово истребляют «букашек» думая, что они могут причинить вред растениям, тем самым лишая их (растения) естественной и надежной защиты! Давайте попробуем разобраться и начнем с наших недругов, итак:

ВРЕДИТЕЛИ….

Приведем примеры наиболее опасных и распространенных вредителей, с которыми Вы, скорее всего, столкнетесь при выращивании своих любимцев.

Итак, начнем с вездесущих щитовок, это маленькие ползающие насекомые, имеющие вид выпуклого нароста, сначала зеленовато-желтого, а затем желто-коричневого цвета. Заселяются щитовки обычно вдоль жилок листа, зачастую лишь на нижней поверхности. Занимаются тем что высасывают сок из листьев, а также молодых побегов, тем самым нанося большой вред растениям.

Несколько отличаются от них ложнощитовки, они много больше и щиток у них от тела не отделим. Наиболее распространенная у них мягкая ложнощитовка, которая благодаря своим многочисленным личинкам повреждает листья и молодые побеги, высасывая из них сок, это ослабляет все растение и может даже привести к его гибели.

Это всеядный вредитель, повреждает многие виды растений: пальмы, плющи, виноград комнатный, комнатный клен, циссус и др.

При массовом повреждении растения покрываются сладкими липкими выделениями, которые загрязняют листья и верхушки молодых, а иногда и старых побегов тем самым резко ухудшая нормально развитие растений.

Коричневая щитовка, во взрослом состоянии она покрыта довольно крупным округлым щитком, достигающим иногда диаметра 2 мм и окрашенным в красновато-коричневый оттенок. Вредят также личинки, которые повреждают в основном листья, приводя в конечном итоге к их преждевременному осыпанию, что в итоге может привести к гибели растений. В течение календарного года вредитель может дать до трех поколений. Коричневая щитовка - всеядный вредитель.

Червчики, насекомые с забавным названием, но с весьма печальными последствиями от их жизнедеятельности. Внешне они очень похожи на щитовок, но щитков они лишены, заменяет им защитный «панцирь» восковидный налет которым покрыта спинная часть тела. Червчики очень подвижны, наиболее вредоносным из них считают мучнистого червчика, который при массовом размножении приводит к тому, что растение становится буквально покрыто субстанцией напоминающей хлопья ваты. На самом деле это не декоративный элемент, а всего-навсего миллионы яиц, которые завернуты выделениями самки. Вылупившиеся из них личинки с жадностью поедают листья, высасывая из них сок, тем самым губят растение. Это всеядный вредитель.

Чуть менее вредоносен Австралийский желобчатые червчик. Его самки окрашены в боевой коричневато-красный окрас, имеют белый яйцевой мешок, достигающий иногда длины 12 мм. Самка может создавать целые колонии личинок, которые, высасывая сок, полностью истощают растения. Это всеядный и очень быстро размножающийся вредитель, дает за год до трех поколений.

Цитрусовая тля. Это очень мелкий, почти невидимый вредитель черного цвета, который поселяется на верхушках молодых побегов. Это сосущее насекомое, которое питается соками растений. Обычно в год цитрусовая тля дает несколько поколений и повреждает, конечно, не только цитрусовые, но и другие виды растений.

Следующий весьма опасный вредитель это красный паутинный клещ, он довольно широко распространен. Особи маленькие, максимальная длина 0,3-,04 мм. Тело клеща круглое, слегка выпуклое, темно-красного цвета. Клещ имеет четыре пары ножек. Яйца откладывает обычно как с верхней, так и с нижней стороны листа, но всегда вдоль центральной жилки. Со временем вылупляются желтовато-розовые личинки с тремя парами ножек. Они высасывают сок из листьев, в результате чего они становятся беловатыми, а затем желтеют и безвременно опадают. Это вызывает ослабление состояния всего растения, нередко приводящее к его гибели. Клещ очень плодовит, в течение года может принести до 10 поколений! Всеяден, повреждает много культур, в том числе цитрусовые.

Нематода – страшный карантинный вредитель. Яркий представитель огромной группы червей, которые имеют несегментированное цилиндрическое тело, суживающееся с обеих сторон. Нематоды это вполне самостоятельные организмы, обитающие в почве или паразитирующие на растениях. Их вредное воздействие заключается в образовании наростов на корнях, что приводит к резкому снижению их всасывающей функции и гибели растения. Нематоды всеядны, поражают даже тропические и субтропические растения. Заметить их присутствие очень сложно виду того что они живут внутри растения. Зачастую выявить наличие нематоды можно, когда уже слишком поздно и растения заражены.

Белокрылка, это на первый взгляд довольно безобидное летающее насекомое, достигающее длины 2 мм и внешне похожее на маленьких белых мотыльков. Личинки белокрылки - похожи на малюсенькие серо-зеленые крупинки, как и свои родители, они повреждают растение, высасывая из него сок. Заметить присутствие белокрылки просто – даже при небольшом их распространении малюсеньких бабочек прекарсно видно, их полеты кажутся бесконечными. Да и об их наличии говорят характерные повреждения, когда на листьях появляются сахаристые выделения, на которые поселяется не менее вредоносный сажистый грибок. За годы эволюции личинки белокрылки выработали особый механизм защиты, это восковой налет который образуется сразу после того как они присасываются к растению, благодаря этому «бронежилету» не всякий инсектицид может справиться с ними.

Ну и на «закуску» вся правда о полезных дождевых червях, оказывается все полезно в меру – дождевые черви, если речь идет о закрытой посуде, например, вазонах, излишне размножившись, могут просто закупорить дренажное отверстие, это приведет к застою влаги и гниению корней!

ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ…

Полезные насекомые, малюсенькие друзья человека, без применения вредных препаратов помогут избавиться от большинства опасных вредителей, представим их Вам:

Мухи-журчалки – это довольно красивый (на любителя) и крупные мухи, защитная окраска которых напоминает ос, по этому многие их боятся и даже убивают из-за этого. Лет их начинается рано утром, как только спадает роса, в самый летний зной, который обычно длится с 12 дня до 15 часов дня они не летают – прячутся в тени поближе к воде. Сами мухи питаются нектаром цветков, а вот их личинки плотоядны, с удовольствием уничтожают тлей, щитовок и других вредителей. Личинки неприятного вида (напоминают маленьких пиявок), малоподвижны, достигают длины 1 см, имеют зеленую, оранжевую или красную окраску. Небольшая подвижность личинок не препятствие – родители заранее заботятся о благополучии потомства откладывая яйца как бомбы с замедленным действием прямо в самый центр скопления тли. Вылупившиеся личинки невероятно прожорливы – одна может уничтожить за сутки до 200 особей тли.

Мухи-тахины – они полезны тем, что их личинки паразитируют в телах большинства вредных насекомых. Сами мухи мрачноватого вида – темные и крупные. Питаются они нектаром цветков, в отличие от их личинок – плотоядных существ. Отличить этих полезных мух легко – их тело покрывают жесткие щитники, в обилии этих мух можно увидеть весной. Они активно откладывают свои яички на листья растений, а затем происходят чудеса – яички эти просто крошечные, такие крошечные, что даже вредители пожирающие листву их не замечают и проглатывают, и все – личинкам питание обеспечено, они поедают насекомое изнутри.

Мухи-левкопис, это малюсенькие мушки, не превышающие 2-3 мм в длину, они уничтожают существ меньшего размера, точнее не они, а их личинки которые, ползая по листьям, поедают тлей. Одна личинка уничтожает не много – 20-25 тлей, но мушка способна отложить тысячи яиц!

Жуки-жужелицы, довольно красивые создания черного цвета с металлическим, зеленоватым, синим либо красноватым отливом. Это очень прожорливый и свирепый хищник, гроза большого количества вредителей, в том числе и таких как Белокрылка.

Тлевые (божьи) коровки, всем нам хорошо известные существа, на вид скромные и безвредные, носят красивый защитный покров красного цвета с черными точечками, защищающий их крылья, для птиц эти создания ядовиты, по этому им мало что угрожает.

Взрослые жучки и их личинки питаются тлями, щитовками, паутинными клещами и другими сосущими насекомыми. Аппетит у жучка очень хороший — за день съедает 200 тлей, а личинка коровки еще прожорливее.

Златоглазка, красивое насекомое с не менее красивым названием, имеет как бы два наряда, бледно-зеленое «платье» весной и фисташковое летом. Прекрасны ее голубые крылья, переливающиеся на солнце. Своим романтическим нарядом она слегка напоминает стрекозу. Ну, а за свои золотые глаза ее и прозвали – златоглазкой.

Личинки златоглазки подвижные, веретенообразной формы, с сильно развитыми челюстями. За страшный вид и прожорливость их называют «тлиными львами». Личинка за один час уничтожает до 30 взрослых паутинных клещей, за всю свою жизнь — более 4000 тлей. Примерно столько же тлей пожирает и сама златоглазка. Поедают они и яйца многих насекомых.

Златоглазка откладывает яйца на нижней поверхности листьев и растений, часто рядом с колониями тлей. Узнать яйцекладку златоглазки очень легко — она прикрепляет яйца к листу на тонких стебельках длиной около 5—7 миллиметров, как будто кто-то воткнул в лист крошечные булавочки. Спустя несколько дней из яйца выходит крошечная прозрачная личинка. Уже через час она спускается по стебельку и начинает охотиться за добычей, разыскивая ее на деревьях, кустарниках и на траве.

Клопик-антокорис, бесшумный убийца. Вот его как раз часто путают с вредителем, а ведь он тоже наш друг. Рассмотреть его просто, достаточно лишь внимательно взглянуть на листья, на них можно заметить быстро бегающих существ имеющих тело удлиненной формы, коричневого цвета и характерный только для них вытянутый вперед хоботок. Именно им, этим хоботком клопик и высасывает все соки из тлей, клещей и других вредителей. Аппетиту личинок можно только позавидовать, за сутки клопик может уничтожить свыше 300 яиц или убить более 25- личинок тли, а за час (на закуску) до 60 паутинных клещей.

Трихограмма, очень мелкое паразитическое насекомое, обычно менее 1 мм длины, имеет плотное, широкое тело, окрашенное в желтый, бурый или черный цвет с металлическим оттенком. На головке есть пара коротких, булавовидных усиков. Это существо выпускали даже целые предприятия, его закупали в больших объемах и выпускали на волю для того чтобы абсолютно безопасно избавиться от большинства яйцекладущих вредителей. Самка трихограммы живет очень мало, по нашим с вами меркам, меньше недели, но за этот короткий срок она успевает сделать немало полезного. Ползая по листьям, она «сканирует» их своими усиками, обнаруживая яйцо она откладывает в него свое крошечное яичко, прокалывая оболочку. Одна самка уничтожит всего 50-60 яиц, но в результате этого на свет появится 13 поколений новых борцов за здоровые растения!!!

ХРОМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, КАНДИДАТ НАУК
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АНИРР
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ГНУ ВНИИС ИМ. И.В. МИЧУРИНА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИ

СОСНА

Сосна впервые упоминается в греческой мифологии, наверное каждому известна легенда о нимфе Питис, которую Бог ветра Борей обратил в сосну.

Сам род сосны насчитывает около 100 видов, которые распространены в основном в лесах умеренного пояса, а также в горных районах субтропической зоны Северного полушария.

Обычно это прекрасные вечнозеленые деревья имеющие в молодом возрасте пирамидальную, а в последствии шаровидную или даже зонтиковидную крону. Сосны долгожители, некоторые виды живут по нескольку тысяч лет. Однако такой большой срок жизни не значит постоянный рост, рост кроны прекращается довольно быстро, если брать максимальный возраст, и начинается ее развитие вширь. Помимо кроны – сильной и мощной, сосна имеет также сильно развитую, стержневую или якорную корневую систему. Большинство видов сосен это лесообразователи, которые формируют чистые сосновые леса или их смесь с другими хвойными либо лиственными породами. Многие из них являются важнейшими в экономическом плане. В культуре сосны используют для введения в лесонасаждения, облесения пространств с бедными сухими либо заболоченными почвами, для зеленого строительства, для культуры бонсай и даже, как перспектива на будущее – освоения планеты Марс, поскольку основополагающей их использования является мизерная требовательность к почве и влаге. Среди сосен есть и свои южане, есть и холодостойкие виды, однако подавляющее большинство светолюбивы, ввиду чего сажать их следует лишь на открытых местах и лучше единичными экземплярами либо небольшими группами, по опушкам либо между другими, более низкими растениями деревьями или кустарниками. Низкорослые виды сосен напротив желательно высаживать перед более высокими растениями, ну а стелющиеся естественно на склонах, посреди камней и скал. Количеством сосен злоупотреблять не стоит, иначе вы слишком однообразите свой парковый ландшафт, ведь среди сосен есть немало видов и форм совместное высаживание которых поможет вам разнообразить парковый ландшафт.

В крупных городах применение сосен увы ограничено, связано это с тем что они довольно чувствительны к газу и копоти, да и пожароопасность у них выше.

Все виды сосен прекрасно размножаются семенами, всхожесть которых сохраняется до 4-х лет. Молодые всходы нужно притенять, а также поливать. Культурные формы сосен размножают исключительно прививкой. Пересадку и привитых растений и полученных в результате посева семян следует проводить в молодом возрасте и быть очень осторожным с корневой системой которая сильно боится пересушки.

Поскольку видов сосен много мы опишем лишь наиболее известные и часто используемые и в культуре и для создания растений бонсай:

Сосна бристольская, или остистая — Рinus aristata.

Типичный вид свободно произрастающий в области Колорадо, Нью-Мексико и Аризоне, часто встречается в довольно сухих районах штата Юты, Невады и Калифорнии. Вид без проблем переносит и суровые Российские зимы. Дерево этого вида кустистое, однако это не мешает ему вырастать на высоту до 15 метров, имеет в молодости гладкую и зеленую, а в последствии чешуйчатую кору. Сучья слегка приподнятые, жесткие и короткие, в молодом возрасте равномерно стоящие. Иголки темно-зеленые, легко распознаваемые по белым потекам смолы.

Сосна Банкса — Рinus banksiana Lamb.

Свободно произрастает на востоке Северной Америки и является одной из основных лесообразующих пород севера Канады. Часто образует обширнейшие леса. Часто этот вид сосны встречается на пожарищах где растет в виде кустарника. Но обычно это дерево достигающее высоты 27 метров, имеющее редкую яйцевидную крону и ствол часто разветвленный у основания. Кора сосны темно-бурая, разделяющаяся на толстые чешуевидные пластинки. Молодые побеги голые, красновато-светло-коричневые или светло-желто-зеленые, а позднее приобретают темно-красный либо серо-коричневый цвет.

По темпу роста этот вид сосны превосходит сосну обыкновенную, однако гораздо раньше стареет и резко теряет декоративность. Семена очень долго сохраняют всхожесть. Плюсом этого вида сосны является то что он очень хорошо переносит пересадку. В молодости растение растет интенсивно и замедляется лишь после 25-30 лет роста. Сосна Банкса очень неприхотлива к почвам поскольку в естественных условиях растет на бедной песчаной и на скалах. Можно сказать что это самая северная из сосен Северной Америки, она морозостойка, засухоустойчива, переносит небольшое засоление и слабо поражается болезнями и вредителями. У себя на участке нужно следить за ветвями в зимний период, поскольку от избытка снега они могут сломаться. Растение интересно и в эстетическом плане, ее ароматная смола часто является причиной того что это растение высаживают около санаториев, домов отдыха, где в групповых посадках она очень эффектна.

Сосна горная -- Рinus mugo Turra

Этот вид сосны происходит с запада Северной Америки, где его ареал простирается от озера Ванкувер и Британской Колумбии до сердца Калифорнии, и далее на восток до штата Монтана, часто растение можно встретить в Скалистых и Каскадных горах и Сера-Неваде, где оно нередко поднимается до высоты 3300 м. Сосна горная предпочитает влажные и открытые всем ветрам места, однако может с успехом расти и на гораздо более сухих песчаных почвах.

По внешнему виду сосна горная близка к сосне веймутовой, отличается лишь более узкоконусовидной кроной, да густо рыжевато-опушенными и более толстыми молодыми побегами.

Растение представляет интерес для лесной зоны Европейской части России, прекарсно себя чувствует на широте Санкт-Петербурга, и в отдельные годы даже формирует шишки. В целом вид этот можно охарактеризовать как красивейшее парковое дерево с узкоконусовидной кроной и крупными шишками, однако вид этот уступает сосне веймутовой и в южный районах может страдать от засухи.

Сосна обыкновенная — Рinus silvestrisL.

Родина этого вида горы Крыма и северная часть Черноморского побережья. Часто встречается в горах до высоты 1000 метров над уровнем моря, где образует довольно обширные леса. Сосна обыкновенная охраняется в заповедниках и часто высаживается как декоративное растение садов и парков на юге европейской части России.

Сосна обыкновенная это дерево, достигающее высоты 20 метров, имеющее плоскую зонтиковидную крону и горизонтальные ветви, концы которых часто отогнуты вверх. Кора растения темно-серая зачастую почти черная, а в верхней части ствола красноватая и голубокотрещиноватая.

Благодаря довольно длинной хвое и густому «охвоению» кроны она весьма декоративна и с успехом может использоваться как в одиночных так и в групповых посадках в садах и парках как на песчаной так и каменистой известковой почве.

Сосна обыкновенная прекрасно растет на юге Европейской части России, где часто используется вместе с сосной обыкновенной для облесения песков и неудобных земель. В лесостепной и степной зонах очень перспективна как дерево защитных полос и лесонасаждений.

Этот вид сосны растет медленно и является менее зимостойким чем например сосна черная, однако отличается высокой засухоустойчивостью, светолюбивостью и высокой устойчивостью к газу и пыли городов.

Сосна скрученная - P. contorta Dougl. ex Loud.

Свободно произрастающий в Северной Америке вид, распространен повсеместно на юго-западе Канады, США, где занимает территории по побережью Тихого океана от юга Аляски и до мыса Мендосино в Калифорнии.

В обычных условиях сосна скрученная это дерево достигающее десятиметровой высоты, часто кустовидное, особенно на открытых местах, имеющее шаровидную крону и довольно короткие ветви. В более старом возрасте разрастается в ширину. Кора тонкая, гладкая, отслаивается тонкими чешуйками, темно красно-бурая. Молодые побеги буровато-зеленые или фиолетово-темно-коричневые, голые. Неприхотлива к почве. Не растет на меловых, но может хорошо расти на легких каменистых и песчаных почвах. Имеет более поверхностную корневую систему, чем сосна обыкновенная.

Сосна черная — Рinus nigra Am.

Естественные места ее обитания это горы Средней Европы где она растет преимущественно на известковых почвах гор, достигая высоты 1500 метров над уровнем моря, там она образует леса сформированные в основном на южных склонах.

Сосна черная это тридцатиметровое дерево имеющее пирамидальную крону, становящуюся более плоской к «пожилому» возрасту растения. Ветви на концах восходящие и довольно крепкие, а молодые побеги зеленовато-серо-коричневые голые и блестящие с возрастом приобретающие темно-серо-коричневый оттенок.

Культура одинаково хорошо растет в странах как с преобладающим морским так и с более континентальным климатом. Это очень перспективное парковое дерево, особо ценное для мест с сухой и бесплодной каменистой почвой. В несколько ограниченных масштабах используется для облесения песков в южной части России. Очень ценно как редкое и красивое коллекционное растение.

Сосна Тунберга ( Pinus thunbergiana )

Пришла к нам из далекой страны восходящего солнца – Японии. Дерево по приданию первым встречающее рассвет и провожающее солнце на исходе дня и вправду очень высокое, средний «рост» растения составляет более 40 метров. Ствол сосны Тунберга прямостоячий, с причудливо скрученными ветвями. Привлекательны и пурпуновато-зеленые хвоинки, парные и остроконечные, достигающие иногда 10 сантиметровой длины. Шишки также как и хвоя имеют привлекательный пурпурновато-коричневый окрас.

Месторасположение.

Сосны светолюбивы, гораздо лучше себя чувствуют на открытых местах, лишь сосна черная может вполне довольствоваться и местом в тени.

Почва.

К почве сосны менее требовательны, идеальны для них песчаные и супесчаные, богатые известью (например очень любит известковые почвы сосна черная). Излишек песка лучше разбавить глиной, а на тяжелых почвах устроить дренаж состоящий из песка или гравия слоем 20 см.

Посадка

Высаживают растения так чтобы расстояния между ними были не менее 1,5 метров, глубина ямки в которую помещают саженец обычно составляет 1 метр, корневую шейку оставляют на уровне земли. Подпорок ставить не стоит, сосны имеют глубокие корни и вполне ветроустойчивы. В молодом возрасте сосны довольно легко переносят пересадку, а вот более старшие деревья (свыше 4-х лет) следует пересаживать только с комом.

Вообще есть несколько способов посадки хвойных, это зимняя пересадка когда ком земли заморожен, но она предпочтительнее для более зрелых растений Второй вариант проще. Молодые сосны пересаживают весной или осенью, когда нет роста побегов и дерево находится в относительном покое. Лучше сделать это осенью, а весной начать подготовку, окопав стволики по периметру будущего кома или даже просто надрезав корни. За летние месяцы обрезанная корневая система частично регенерирует, станет компактной, удобной для пересадки. Осенью сосны окапывают, оборачивают корневой ком мешковиной и переносят на новое место.

Уход.

Во время посадки необходимо внести нитроаммофоску либо просто перегнойную землю, а в течение первых двух сезонов небольшое количество минеральных удоберний.

Сосны засухоустойчивы и дополнительного полива не требуется. Рыхление необходимо при уплотнении почвы. Рост побегов можно замедлить, а крону сделать более густой путем обрезки части годичных приростов. Молодые сосенки и декоративные формы с нежной хвоей страдают от зимних ожогов. Их можно защитить лапником, который удаляют в середине апреля.

Размножение.

Распространенный способ – посевом семян, которые высевают в грунт весной, проведя предварительную стратификацию. Следует иметь в виду, что семена сосен созревают только на второй год после опыления. Редкие, высокодекоративные виды можно размножить прививкой.

Использование.

Сосна это хорошо себя зарекомендовавшая культура декоративного садоводства, ценят ее за красивую форму кроны, очаровательные стройные стволы, разнообразную гамму окрасок хвои и шишек. Обычно они идут для создания массивов в лесопарках. Некоторые сосны являются ценными оре-хоплодными растениями, дающими съедобные, богатые маслом семена — орешки.

ХРОМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, КАНДИДАТ НАУК
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АНИРР
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ГНУ ВНИИС ИМ. И.В. МИЧУРИНА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Всем давно известно, что если обрезать верхушечную почку, то веточка вверх расти уже не будет, а отрезав кончик корня можно «обрезать» и его рост в длины. Все это происходит потому что на концах корней и веток расположены точки роста, это миниатюрные химические предприятия вырабатываемые сложнейшие органические вещества, которые и являются стимуляторами роста растений или по другому гормонами роста. Эти вещества ученые называют ауксинами, они управляют всеми биохимическими процессами в клетках растений.

Самый первый ауксин был обнаружен случайно и стал прообразом стимулятора роста, который получил название гетероауксин и в настоящее время широко используется в садоводстве.

В природных условиях растения и сами способны выработать этот препарат, также много гетероауксина в продуктах жизнедеятельности грибов и бактерий.

Применяют же гетероауксин в тех случаях когда ослаблено само растение либо слишком бедна почва, им обрабатывают корни замачивая из в растворе гетероауксина с концентрацией 0,06 г/л на 18...20 часов. Такое «купание» помогает юному деревцу прижиться на новом месте за счет усиленного роста корней. При пересадке плодового дерева, корневая система которого хорошо развита, следует обмазать ее со всех сторон сметанообразной массой, состоящей из торфяной крошки и глины, замешанных на водном растворе гетероауксина и сразу же поместить саженец в посадочную яму. После этого дерево нужно полить остатком стимулирующего раствора гетероауксина (хорошо, если этот остаток составляет 5...6 л).

Черенки, обработанные гетероауксином гораздо лучше приживаются и быстрее растут на них существенно быстрее появляются корни. Для обработки деревянистых черенков применяют раствор с концентрацией 0,6 г/л, погружая в него черенки на 2/3 длины и выдерживая их там до суток. Зеленые черенки опускают в раствор меньшей концентрации (0,3...0,4 г/л), погружают только на 1/3 длины и выдерживают 8...12 часов.

Помимо гетероауксина, химики синтезировали и другие стимуляторы роста растений, а также установили, что стимулирующими свойствами обладают гиббереллины и некоторые давно известные вещества, например, янтарная кислота. Действие разных ауксинов неодинаково. Одни ускоряют рост корневой системы растений, другие - цветение и развитие семян, третьи - рост зеленой массы растения. Как правило, стимуляторы роста в малых дозах ускоряют рост, а в больших почти всегда губят растение: стебли его удлиняются в три-четыре раза, становятся чрезмерно тонкими или, наоборот, толстыми, листья сморщиваются и опадают, и в конце концов растение гибнет. Так что злоупотреблять препаратами в надежде на то что ваше чудо дерево, как на концерте у фокусника, вырастет на глазах, не только не нужно но и очень опасно для вашего любимца. Вот некоторые наиболее значимые препараты:

Атлет – это регулятор роста растений. Действие его заключается в замедлении роста надземной части, что в то же время вызывает укорачивание и утолщение стебля, а также приводит к увеличению ширины листьев. Происходит это потому что в растении происходит перераспределение питательных веществ и большая их часть поступает в корни что вызывает их усиленный рост. Применяется этот препарат на комнатных растениях виде раствора для полива под корни либо распрыскивания. Одно важное условие – количество обработок указанных в инструкции нужно обязательно соблюсти, иначе растение может напротив сильно вырасти.

Байкал ЭМ-1 - препарат содержащий несколько культур полезных микроорганизмов. Их основу составляют молочнокислые бактерии, которые подавляют гнилостную микрофлору.

Его функции: восстановление плодородия почвы и улучшение ее структуры. В зависимости от состояния почвы и растений можно поливать раствором чаще или наоборот реже. Препарат используется для приготовления удобрения, но сам по себе удобрением не является. Для приготовления удобрения Байкал-эм разводят в пропорции 1:100 (1/2 стакана на ведро воды), этим раствором равномерно увлажняют основу компоста (навоз, опилки, ботву или любую другую органику). Все тщательно перемешивается и накрывается полиэтиленовой пленкой. Через 2-3 недели компост можно использовать.

Бона Форте Bona Forte – это биорегулятор роста обеспечивающий развитие корневой системы, ускоряющий рост надземной части и пышное цветение, способствует адаптации и развитию молодых и пересаженных растений. Очень эффективен в борьбе со стрессом при пересадке, заболеваниях, а также резкой смены привычных условий растений – например при пересадке крупномеров.

Гумат Натрия, проще говоря это натриевые соли гуминовых кислот. При растворении в воде они образуют гуминовые комплексы которые выступают в роли биологически активных веществ. Гумат натрия активизирует деятельность почвообразующих организмов, а также ускоряет и регулирует обмен веществ в тканях растения и повышает устойчивость их к болезням и воздействию неблагоприятных факторов.

Опрыскивание раствором натриевых солей производят 3-4 раза через две недели.

Иммуноцитофит, препарат выпускаемый в таблетках и содержащий арахидоновую кислоту. Он стимулирует естественный иммунитет к болезням, в особенности к фитофторозу, альтернариозу, пероноспорозу, серой гнили и мучнистой росе, повышает устойчивость декоративных растений к бактериозам. После обработки этим препаратом сохраняется устойчивость в течение 2-х месяцев.

Иммунотоцит, многоцелевой стимулятор защитных реакций растения, стимулирующий их рос и развитие.

Представляет собой смесь этиловых эфиров жирных кислот и мочевины. Действие препарата основано на стимулировании иммунитета растений к болезням и переменяется в основном на садовых культурах, но вполне подходит и для комнатных растений как средство профилактики большинства заболеваний.

Корневин - стимулятор корнеобразования. Аналог гетероауксина. Содержит 4(индол-3-ил)масляную кислоту. Выпускается в пакетиках по 5 г. Применяется в комнатном растениеводстве при размножении растений.

В сухом виде - черенок опудривают в препарате перед высадкой. В виде раствора - 5г на 5л воды - поливают рассаду под корень после посадки.

Крезацин, более «мощный» нежели корневин стимулятор корнеобразования поскольку в его составе присутствует ортокрезоксиуксусная кислота. Крезацин стимулирует рост растений и способствует их устойчивости к болезням. Для опрыскивания растений 1 таблетку растворяют в 3х литрах воды. Для выдерживания черенков и замачивания корневой системы 1 таблетку растворяют в 2х литрах воды.

Нарцисс, в состав этого препарата входит хитазан, янтарная и гуминовая кислоты. Нарцисс стимулирует выработку растительными клетками фитоаллексинов, которые в свою очередь повышают устойчивость растительного организма к фитопатогенам и корневым гнилям. Препарат этот оказывает хорошее действие и в борьбе с нематодами. Действие его начинается сразу после опрыскивания – препарат распространяется по тканям всего растения и препятствует развитию патогенных грибов в течение месяца.

Циркон, сложный препарат состоящий из смеси гидроксикоричных кислот. Является регулятором роста, корнеобразователем и индуктором цветения и болезнеустойчивости. Получают циркон из растительного сырья. В результате применения циркона ускоряется рост и развитие растений, стимулируется рост корней, обеспечивается временная защита растений о засухи, избытка влаги и даже недостатка освещенности. Циркон стимулирует жизнедеятельность растительного организма в результате которого ускоряется начало цветения. Применение циркона снижает во много раз риск поражения многими заболеваниями.

Эпин, еще один природный биорегулятор и стимулятор роста и развития растения. В его состав входит эпибрассиноцид. В комнатном цветоводстве и декоративном садоводстве эпин применяется в качестве стимулятора плодо- и корнеобразования, для омоложения ослабленных растений, повышения их иммунитета и сопротивляемости вредителям.

Superthrive, пожалуй лучшее на сегодняшний день средство защиты растений. Содержит рекордное количество – 50 соединений витаминов и гормонов! Это высокотехнологичное средство для подкормки и реанимации бонсай. Расход удобрения составляет примерно 1 мл на 5 литров воды.

Препарат содержит весь набор необходимых растению аминокислот, витаминов, а также минеральных веществ. В некоторых случаях способствует полному восстановлению даже сильно поврежденных растений.

Superthrive применяется для восстановления, укоренения, повышения цветения и плодоношения, а также способствует разрастанию листвы, укоренению черенков, повышению всхожести семян.

Удобрение имеет рекомендации от ведущих садовников и тепличных хозяйств США, используется многими государственными компаниями для поддержания садовых хозяйств, а так же используется ВВС США для быстрого выращивания газонной травы на взлетных полях.

ХРОМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, КАНДИДАТ НАУК
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АНИРР
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ГНУ ВНИИС ИМ. И.В. МИЧУРИНА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Название можжевельник является старолатинским, упоминается еще в сказаниях Вергилия.

Сам род насчитывает около 70 видов, которые свободно произрастают в Северном полушарии встречаясь в естественных условиях от полярной зоны до самых горных тропиков. Подавляющее большинство видов можжевельника имеют довольно скромные ареалы, которые зачастую приурочены к определенным горным странам. Характерными обитателями горных склонов являются стелющиеся и низкорослые виды, наибольшие скопления которых встречаются у верхней границы леса. Другое дело можжевельники древовидные, они достигают просто гигантских размеров, зачастую превышая высоту в 15 метров и образуют целые леса в засушливых районах Центральной Азии, Америки и Средиземноморья. Но большинство видов это мелкие деревца либо крупные кустарники, которые занимают нижние ярусы и подлесок светлохвойных и лиственных лесов.

На территории России свободно произрастает свыше 20-и видов можжевельника, но наибольшее распространение получил можжевельник обыкновенный.

Размножение.

Можжевельники можно размножать семенами, но только виды, а не культурные формы, черенками, отводками и прививкой.

Самый пожалуй простой способ это конечно размножение семенами, получают их из довольно ядовитых плодов которые созревают августе-октябре. Сигналом к сбору является изменение окраски плодов, из зеленых они становятся фиолетово-черными с небольшим сизоватым восковым налетом. Внутри такого плода обычно находятся два-три семечка, которые перед посадкой необходимо стратифицировать. Наиболее простой и эффективный способ стратификации - осенний посев семян в ящики с землей. Ящики эти потом выносят на улицу, закапывают в снег и хранят до мая когда перезимовавшие семена высевают в открытый грунт. Уход за всходами обычен.

Можно конечно посеять семена и без стратификации, прямо в открытый грунт в мае, но в таком случае первые всходы появятся лишь на будущий год.

Что касается декоративных форм можжевельника, то размножить их можно лишь вегетативным путем, из которого наиболее эффективным способом является черенкование. К заготовке черенков лучше приступать весной – (апрель-май). У колонновидных и узкопирамидальных форм отбирают только прямые или растущие вертикально побеги, из которых в дальнейшем нарезают черенки. У стелющихся форм для этих же целей берут любые побеги которые растут горизонтально. Что касается округлых форм то у них можно брать буквально любой побег. Заготовку черенков лучше всего проводить в пасмурную погоду, или же если нужно перенести побеги с одного участка на другой для нарезки поместить их лучше всего в полиэтиленовые пакет смоченные изнутри водой. Лучшие черенки получаются из верхушек побегов, боковых веточек и частей многолетнего стебля с обрастающими веточками. Замечено что у черенков из многолетних стеблей способность к регенерации корней гораздо выше, это связано с наличием в них корневых зачатков.

Высаживают черенки в теплицу оборудованную туманообразующей установкой в субстрат состоящий из крупного речного песка и кислого торфа в соотношении 3 к 1. На дно можно добавить перлит или вермикулит. Желательно чтобы толщина такого слоя-субстрата была не менее 10 см.

В тепличке желательно поддерживать постоянную температуру в 23-26 градусов и высокую влажность, она должна быть таковой, чтобы субстрат был постоянно влажным. Укоренение будет лучше, если температура субстрата будет чуть выше температуры воздуха. Можно повысить выход укорененных черенков обработав их раствором индолилмасляной кислоты.

Обычно укореняемость черенков можжевельника обыкновенного составляет 85-95%, а продолжительность корнеобразования варьирует от 50 до 90 дней. Черенки обычно формируют довольно мощную корневую систему которая образуется по всему заглубленному в субстрат основанию. Однако несмотря на это укорененные черенки лучше все таки дорастить, делается это в питомниках в течение 1-2 лет в зависимости от степени развитости корневой системы, окультуренности почвы и ухода. Обычно чем черенки крупнее тем лучше развивается корневая система на них и следовательно тем меньше период их доращивания.

Стелющиеся формы можжевельника лучше всего размножать отводками, делать это можно в течение всего вегетационного сезона. Ветви пригибают к земле, пришпиливают деревянными шпильками и окучивают. По мере того как побеги отрастают высоту почвы увеличивают, а когда образуются уже мощные вертикальные побеги их разокучивают, отделяют от материнского растение и пересаживают на постоянное место.

Редко для размножения можжевельников использую прививку, в основном так размножают ценнейшие формы привезенные издалека. Прививку осуществляют на можжевельник обыкновенные черенком способом вприклад, обматывают полиэтиленовой пленкой, в жаркое лето можно еще соорудить притенку из мешковины. Осенью пленку необходимо снять чтобы не было перетяжек. Приживаемость обычно высокая, да и получаются саженцы таким образом очень быстро.

Условия выращивания и посадка можжевельника.

Можжевельник растение довольно нежное, если условия для него не подойдут он в миг засохнет, причиной этому явлению может быть либо резкое увеличение концентрации солей в почве, либо полное высыхание корней что случается и у молодых растений и у зрелых после пересадки.

При посадке можжевельника стоит избегать участков со слишком сухой почвой, не стоит допускать и её пересыхания. В природе можжевельник предпочитает сырые места но без избытка влаги. Тень также отрицательно сказывается на росте и декоративности можжевельника, однако легкое затенение спасает от пересыхания почвы, так что если с влагой на вашем участке проблем нет сажайте растения на солнце.

Посадка. Сначала нужно определиться с расстоянием между растениями, зависит оно от сорта и того эффекта который вы ожидаете от растения, так можно исходить из следующих цифр – 0,5 – 1,5 – 2 метра для высокорослых форм можжевельника виргинского или китайского можжевельника имеющего раскидистую крону. Ну и о площади питания взрослых растений нужно также подумать, так например один куст можжевельника казацкого уже через 10 лет будет занимать площадь около 20 квадратных метров.

Высаживают саженцы на глубину которая во многом зависит от кома земли, если это саженец с закрытой корневой системой или от объема корневой системы для саженца с открытой корневой системой. Глубина ямки обычно не превышает 70 см, это уже с учетом дренажа в качестве которого лучше всего использовать битый кирпич и песок уложив его слоем 15-20 см. Посадочную ямку лучше всего засыпать почвенной смесью состоящей из торфа, питательной дерновой земли и песка (или глины) в соотношении 2 к 1 к 1 при pH=5-5,5. Но соотношение это может в принципе меняться, ну например можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, следовательно в составе должен преобладать песок, а среднеазиатские виды и можжевельник казацкий параллельно относятся к песку, напротив предпочитая почвы хорошо известкованные, можжевельник виргинский предпочитает чернозем, по этому песка в составе должно быть минимальное количество. А вот к излишнему плодородию почвы абсолютно все виды можжевельника малотребовательны. Желательно при посадке можжевельника использовать крупные камни, приближать его местообитания к природе, да и камни под которые проникнут его корни будут надежным «фундаментом».

После посадки, пока еще саженец не дал длинных корней почву вокруг него обязательно нужно мульчировать, сделать это можно при помощи песка, перегноя, торфа, сухой земли или просто притенить ветками.

Следует помнить, что никаких более удобрений вносить не нужно, можжевельнику ими можно лишь навредить, например карликовые формы и стелющиеся при обилии удобрений могут даже потерять свой необычный вид.

Уход за растениями.

Уход за растениями можжевельника довольно прост, заключается в основном во внесении удобрений, поливах, уходе за почвой, обрезке и укрытии на зиму. Удобрения лучше всего вносить весной, в основном вносят лишь нитроаммофоску в количестве 30-40 г/м².

Ряд видов можжевельника – обыкновенный, китайский, чешуйчатый, виргинский – очень плохо переносят сухость почвы, при критической нехватке влаги могут погибнуть, по этому в сухое лето рекомендуется 2-3-х кратный полив и опрыскивание листьев примерно один раз в неделю в вечернее время. Сразу после полива или прополки сорняков нужно провести неглубокое рыхление и мульчирование почвы. В качестве мульч материала можно использовать торф, щепу или опилки слоем 5-8 см.

Что касается стрижки и обрезки растения можжевельника то зависит она от вида растения и места его произрастания. Обычная заключается в удалении сухих веток, дабы поддержать декоративность.

Если у вас на участке растет колонновидный можжевельник то не забывайте на зиму его обвязать поскольку под тяжестью снежного покрова ветки его часто ломаются.

Укрывать же на зиму можжевельник стоит лишь молодой, в первые несколько лет, затем укрытие не требуется.

Использование.

Можжевельники исключительно декоративны как в солитерных посадках так и в виде небольших групп в парковом ландшафте, особенно эффектно смотрятся среди камней на фоне чистого белого снега. Высокие древовидные можжевельники часто используются в садово-парковых насаждениях как главный элемент небольшой группы или даже в качестве солитера. Низкорослые и стелющиеся напротив применяют для покрытия и закрепления склонов и откосов, скалистых горок и живописных альпинариев. Ряд видов прекарсно подходят для живых изгородей и защитных полос, и применение это можно ограничить лишь медленным ростом. При создании или даже планировании городского ландшафта с использованием можжевельника следует помнить, что сильно страдают они от дыма и копоти, нужно выбирать места, где воздух относительно чист.

Партнеры.

Можжевельники прекрасно сочетаются с эрикой и вересками, отлично смотрятся на фоне сосен, роз, декоративных злаков и великолепны в сочетании с дикорастущими многолетниками.

ХРОМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, КАНДИДАТ НАУК
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АНИРР
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ГНУ ВНИИС ИМ. И.В. МИЧУРИНА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Азалия, растение относящееся к семейству вересковых, произрастает в прохладных горных лесах северного полушария. Ботаники часто называют азалиями разновидности рододендронов, которые прекрасно приспособлены для выращивания в качестве бонсай в комнатных условиях и оранжереях. Что же касается естественных условий, то там азалии это вечнозеленые или листопадные кустарники или даже небольшие деревца.

Есть как сходства, так и различия между рододендронами и азалиями, но и те и другие растения объединяет одно – потрясающая красота их цветков буквально завораживающая взгляд.

И сразу перейдем к самому главному – зимостойкость форм азалий предназначенных для открытого грунта, тут есть свои тонкости – комфортные зимние температуры для многих популярных садовых гибридов находятся в температурных зонах 6-9, там они выдерживают максимальные отрицательные температуры равные минус тридцати градусам, если же температура опускается ниже, растения зачастую погибают.

Чтобы этого избежать, как и для большинства малозимостойких растений, следует руководствоваться простыми правилами – выбирать место более тихое и спокойное, вдали от господствующих ветров (лучше за стеной дома или в прикрытии деревьев), а сами растения желательно накрывать, спешить с укрывом не следует, лучше дождаться устойчивых низких морозов и прикрыть растения мешковиной, а сверху набросать снега, в том случае если его мало. Если растение молодое, невысокое, можно обойтись и без мешковины, просто аккуратно пригнуть его к земле и пришпилить гнутой проволокой или рогатиной из ветки, а уже потом укрыть сухими листьями или еловым лапником.

Азалии - растения спрос на которые все возрастает, приобретают их зачастую в специализированных магазинах. Если вы решили купить это растение следует руководствоваться следующими простыми правилами. При выборе растения в первую очередь обратите внимание на листья азалии, они должны быть зелеными, также культивар должен иметь большое количество бутонов цветков. Растение должно выглядеть живым, если же оно, напротив, производит впечатление поникшего, больного или имеет вялые листья, то есть вероятность что будет плохо расти и может погибнуть.

Следует помнить что львиная доля успеха в выращивании бонсай азалии зависит именно от вашего правильного выбора.

Переходим к правилам выращивания азалий, итак большинство азалий предпочитают кислую почву с уровнем pH порядка 4,5 – 6 , если же кислотность грунта равна шести или даже выше, то он для них не подходит, почву необходимо подкислить. Наилучшим грунтом для выращиванию азалий в качестве бонсай считается “канума” производимый в Японии. Есть и исключения, например азалия волосистая – Горная роза или Альпийский олеандр, прекрасно произрастают и на известковых почвах, поскольку в естественных условиях растут на известняках Альп и Доломитов.

В саду азалиям следует выделить легкую, структурную и богатую гумусом влажную почву с хорошей водопроницаемостью, а также обеспечить защиту от холодных ветров и прямых солнечных лучей. Большинство азалий будут расти в условиях легкой тени, хотя смирятся и с ярким солнцем при условии достаточной влажности почвы. Особенно влажность грунта важна для азалий в период когда образуются бутоны, то есть летом, а также во время подготовки к зиме и весной во время цветения. Пересыхание грунта в один из этих периодов может вызвать у растения затяжной стресс.

Азалии, как и все растения любящие кислые почвы хорошо отзываются на добавление в грунт торфа, листового перегноя, а также на мульчирование мхом, хвоей, измельченной корой или древесиной, стружкой, опилками и другими органическими материалами.

Что касается подрезок, то большинству азалий они не требуются, поскольку многие растения могут не зацвести на следующий год, особенно это касается медленнорастущих сортов. Если же растение старое и разросшееся и мешает другим, то можно провести формирующую обрезку сразу после окончания цветения и исключительно до начала роста новых побегов. Что касается привитых растений, то у них ежегодно следует вырезать поросль – то есть новые побеги которые появляются ниже прививки. Настоятельно рекомендуется также удалять увядшие цветки.

Что касается взрослых растений то им подкормки в саду не нужны, а вот молодые желательно подкармливать с ранней весны и до начала лета любым фосфорным удобрением. После этого подкормки следует исключить.

Ну и наконец сорта, по совету садовода любителя увлекающегося выращиванием азалия я рекомендую сортимент предназначенный для условий средней полосы России, это «Фастозум Флоре Плена», «Альфред», «Бибер», «Гессен», «Лиго» и «Розеум Элеганс».

Несколько слов о размножении азалий, их можно размножать семенами, черенками, делением куста, прививкой и отводками. Размножение семенами это очень трудоемкий и довольно сложный процесс, его используют лишь цветоводы-профессионалы для культивации новых сортов. В домашних же условиях размножают азалию полуодревесневшими стеблевыми черенками, для этого берут черенок длиной 5-8 сантиметров и только не полностью одревесневший, но и не зеленый, поскольку полностью одревесневший не укорениться, а зеленый может не вызреть и погибнуть. Сроки нарезки черенков обычно это начало – середина мая. Укоренение быстрее и лучше происходит в субстрате с кислой реакцией среды, например в хвойной земле или торфе. Заглубляют черенки на 1,5-2 сантиметра и накрывают банкой или полиэтиленовой пленкой, обязательны регулярные поливы или опрыскивания. Для укоренения наиболее оптимальные температуры 25-27 градусов, в таких условиях первые корешки появляются через 15 дней, а полностью растения черенки укореняются на 25-30 день.

Можно размножить азалию делением куста, обычно для этого подходят 3-4-х летние растения. При делении куста надо быть очень осторожным, поскольку корневая система растения поверхностная и довольно слабая.

Редкие сорта азалий, а также сорта, которые трудно или вообще не укореняются можно размножить с помощью прививки. Для этих целей берут подвой, то есть, то растение, на которое будет осуществляться прививка (в качестве подвоя можно взять сорт Хексе) и привой – черенок с глазком, которых особенно много в период обрезки. Прививка осуществляется методом копулировки, суть ее состоит в том, что на привое и подвое делают одинаковые косые срезы, совмещают их и обматывают полиэтиленом. После прививки растение желательно утеплить, создав небольшой парничок укрытый полиэтиленом с условием постоянного проветривания.

Азалии можно также размножать и отводками, для этого на боковом побеге под почкой делается небольшой надрезик, над такой почкой должна находится пара листьев. После этого отводок пришпиливают к земле деревянным крючком и присыпают грунтом. Когда растение укоренится, отводок очень осторожно отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

За годы селекционной работы создано большое количество сортов этого замечательного растения, среди них наиболее известные это:

Аннеке - выдерживает без укрытия морозы до -30⁰. Цветки лососево-розовые с желтыми пятнам, очень крупные. Куст имеет шаровидную форму и достигает высоты чуть боле полутора метров. Интересный сорт завоевавший популярность и использующийся в садовом дизайне.

Гловин Эмберс – довольно старый сорт, но вовсю использующийся до сих пор. Также довольно морозостоек, выдерживает без укрытия до -30⁰. Интересны цветки – внутри они оранжевые с желтыми пятнышками, снаружи темнее, почти красные. Сам куст очень мощный с сильным ростом, однако высотой не более двух метров. Сорт прекрасно подходит на срезку. Из уходных работ следует выделить обязательную обрезку способствующую разрастанию куста в ширину. Отличается поздним цветением, обычно со второй половины мая.

Набукко – выдерживает морозы до -32⁰. Имеет темно-красные цветки и почти черные бутоны. Сорт с самыми темными цветками, отличается поздним и долгим цветением, почти до конца июня. Куст имеет шаровидную форму.

Персил – морозостойкий сорт со снежно-белыми с контрастными желтыми пятнами цветками, широко распространен. В молодом возрасте растет свободно и не имеет четкой формы. Один из наиболее требовательных к условиям выращивания сортов.

Сесиль – без сомнения является наиболее морозостойким сортом азалии, бед подмерзания выдерживает отрицательные температуры до -33⁰, имеет прекрасные лососево-розовые с желтыми пятнами цветки, очень крупные и оттого еще более эффектные. Куст имеет очень удобную компактную шаровидную форму и достигает полутораметровой высоты.

Сильвер Слиппер – сорт средней морозостойкости, выдерживает до -25-27⁰, зимует без укрытия. Имеет сметано-белые цветки с нежным светло-желтым рисунком. Куст средней величины, правильной формы.

Юанита – выдерживает морозы до -30⁰, имеет темно-розовые с крупным золотисто-желтым пятном цветки и шаровидную, немного сплющенную форму куста.

Азалия это универсальное растение, которое особенно потрясающе выглядит в качестве хорошо сформированного бонсай, а также в естественных, неформальных садах, в парках, на патио и террасах в кадках или вазонах. Высокорослые и быстрорастущие сорта азалий прекрасно подходят для живых изгородей, однако стричь их следует по минимуму.

Хорошими партнерами для азалий в саду являются многие теплолюбивые растения, а также ацидофилы. Весной азалии великолепно смотрятся рядом с другими цветущими кустарниками - рододендроном, камелией, пиерисом, магонией, эрикой или волчьей ягодой.

Что касается срезки, то азалию лучше всего срезать при распускании на ветке нескольких цветков. В срезке азалия сохраняет свежесть в среднем от пяти до десяти дней, а чтобы продлить удовольствие созерцания свежих цветов концы стеблей, перед постановкой в воду, следует расщепить.

кандидат наук, научный сотрудник ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина

Вырастить собственный бонсай самостоятельно не так-то просто: требуется много времени, сил и терпения, однако попытаться всё же можно. Но гораздо проще купить уже готовое стилизованное под бонсай дерево в возрасте пять – десять лет и заняться его формированием. В наших широтах заниматься разведением комнатных бонсай достаточно трудно в отличие от выращивания подобных деревцев на свежем воздухе. Необходимо соблюдать температурный режим, а он у растений сильно различается.
Чтобы вырастить бонсай, подойдёт далеко не любое растение. Как правило, для традиционного бонсай используют растения с твёрдым, одревесневающим стволом и ветвями, т.е. деревья и кустарники. В климатических условиях нашего региона наиболее популярными являются хвойные породы деревьев: от сосны и можжевельника, до кипариса и лиственницы.

Эти деревца достаточно выносливы и очень необычно смотрятся в миниатюре. Нередко можно встретить и лиственные породы: дуб, граб, клён и т.д.

Довольно необычно и красочно выглядят цветущие и плодоносящие деревья, такие как акация, вишня, яблоня, хурма и различные цитрусовые.

Как бы то ни было, выбор растения необходимо основывать на температурных условиях содержания. Так, если есть помещение в котором зимой можно поддержать температуру от нуля до десяти градусов (зимний сад на даче или утепленная лоджия) целесообразнее заняться выращиванием хвойных пород и листопадных бонсай, а в жаркой особенно в зимнее время комнате лучше разводить теплолюбивые бонсай . Примером таких растений могут послужить олива, бирючина, кармона, зантоксилум, ногоплодник, фикус.

Выбирая растения в качестве комнатного бонсай, новичку надо знать что, в бонсай все должно быть гармонично. Небольшая высота растений имеющих большие листья будет смотреться карикатурно на фоне ствола дерева.
Подбирая контейнер для будущего бонсай, отдайте предпочтение простым плошкам с дренажными отверстиями. Не стоит использовать сразу ёмкость с запасом - она должна соответствовать актуальному размеру растения, которое размещается в неё согласно выбранному стилю бонсай.
Формирование кроны и формы деревца должно протекать с соблюдением пропорций и принципов естественности – бонсай должен выглядеть максимально натурально. Создавая композицию, категорически недопустимо использование предметов, непредназначенных для этой цели, к примеру, различных металлических деталей.
И наконец, для собственного удобства заведите дневник для записи всех работ и процедур по выращиванию и уходу за бонсай с обозначением дат и сроков. Используйте в практике опыт и рекомендации людей, занимающихся разведением комнатных бонсай.
Помните, что неверное содержание бонсай может лишить деревце привлекательности или даже погубить его. Поэтому в случае сомнений возможности создания бонсай необходимых условий для его правильного развития и благополучного роста, лучше будет оказаться от столь заманчивой затеи.

Статья знакомит с влиянием света на рост и развитие комнатных бонсай, с видами светолюбивых и тенелюбивых растений, способами определения достаточности освещения для комнатных растений.

Конечно же, всем хорошо известно чтобы бонсай нормально росли и развивались, им необходим свет. Ведь только в хорошо освещенном месте у бонсай осуществляется сложный процесс фотосинтеза. Фотосинтез является процессом, при котором растения поглощая углекислый газ и воду, образуют углеводные соединения для своего питания, а для нас выделяют кислород.

Летом при ясном солнечном дне освещение обычно составляет 30-50 тыс. люксов, а пасмурным днем оно снижается до 5 тыс. В условиях комнаты эти показатели другие. Летом освещенность даже возле окна составляет всего 3-5 тыс. люксов, а при удаленности на 3 м от окна – уже только 500. Оказывается, что бонсай способны, хорошо расти только в диапазоне около 500-3000 люксов. Однако при освещенности в 500 люксов могут, нормально существовать и развиваться только такие как бонсай фикусы. Потребность же растений в свете зависит также еще и от температуры в квартире. И здесь действует правило, согласно которого чем теплее в комнате, тем больше света требуется растениям.

Как же определить, достаточно ли Вашим растениям света?

Если у Вас дома много бонсай то можно приобрести люксметр. С его помощью можно получить точные данные о световом потоке в нужном месте. При отсутствии желания тратить деньги и время на поиски можно воспользоваться вот такими наблюдениями:

1. замедление роста растений, при котором стебель становится тонким, а расстояния между новыми листочкам и побегами увеличивается;

2. новые листки являются более мелкими, а нижние начинают желтеть и опадать;

3. цветущие растения образуют небольшое количество бутонов.

При наличии таких симптомов Вам необходимо принять следующие меры: помыть окна после зимы, переставить растения на более освещенное место. Протрите большие листки растений мягкой тряпочкой, а растения с мелкими листочками опрыскайте теплой водой, но помните что этот способ пригодный не для всех комнатных растений. Тенелюбивые растения практически редко страдают от излишка света, хотя и находятся на хорошо освещенном подоконнике. Конечно, чаще всего это бывает летом. Если же все же так случилось, что у Вашего бонсай начали выгорать листочки, то отодвиньте растение от окна или перенесите его в менее солнечную комнату. Можно опустить штору или жалюзи, а так же закрепить лист бумаги на внутренней стороне стекла. Замечено, что разные растения имеют разные потребности в освещении. Как же найти для каждого из них подходящее в квартире место? Как правило, светолюбивые растения следует размещать на подоконнике южного окна. А те растения, которые предпочитают расти в полутени лучше всего размещать на восточном или западном подоконнике. Однако это всего лишь общие рекомендации. Ведь иногда бывает так, что на практике для тенелюбивых растений вполне подходит и южное окно. Это бывает, например, тогда, когда окно затенено туями, растущими на внешней стороне окна или крышей соседнего дома. Всем известно, что наиболее тяжелым периодом для домашних бонсай является зимний период. Это включение центрального отопления, которое влечет за собой резкое понижение влажности в квартире. Падение освещенности, особенно на первых этажах. Способ противодействия существует только один – подсвечивание бонсай с помощью ламп. На рынке представлен широкий спектр этой продукции. Рассчитать время подсветки Вашего бонсай можно исходя из того, что у тропических видов растений световой день длится 12 часов, субтропических и умеренного пояса, продолжительность светового дня 15-17 часов. Что касается листопадных бонсай, то им, подсветка зимой не нужна (фотосинтез идет только в листьях). Хвойные бонсай могут требовать зимой подсветку, это зависит от вида растения.

Всегда надо помнить - высокая освещенность, способствует улучшению фотосинтеза, но не забывайте, что растение ночью должно отдыхать.

Здоровые бонсай, политые, подкормленные, растущие в благоприятных условиях радуют нас своей красотой и меньше подвержены болезням, чем ослабленные отсутствием ухода и стрессами. Нужно постоянно осматривать свои бонсай – нет ли признаков заболевания или вредителей и при выявлении изолировать растения и принимать соответствующие меры. Переувлажнение или недостаток влаги, избыток или недостаток подкормки, проблемы освещения и вентиляции рассмотрим в этой статье.

Переувлажнение. Избыточный полив вызывает загнивание листьев и стеблей, появление мха на поверхности почвы, замедление развития и увядание растения. Если это произошло, то нужно извлечь бонсай из горшка, дать подсохнуть земляному кому и посадить обратно, поливать по мере необходимости.
Недостаток влаги. Растение вялое, листья свисают, цветы теряют окраску и быстро опадают, почва ссыхается и отстает от стенок горшка – налицо недостаточный полив.
Чтобы оживить бонсай погрузите его в воду, предварительно разрыхлив земляной ком, и когда он (земляной ком) пропитается влагой, поставьте на место. Поливать бонсай нужно не слишком часто, но обильно, чтобы весь ком хорошо пропитался водой, а не по чуть-чуть каждый день.
Избыток или недостаток подкормки. Избыток подкормки вызывает быстрый и чрезмерный рост мягких и слабых листьев и стеблей, которые становятся легкой добычей для вредителей. Наносится вред корням, происходит задержка роста и листья засыхают. Но нельзя впадать и в другую крайность – держать бонсай на голодном пайке. Недостаток питания ведет к замедлению и даже остановке роста, растение становится бледным и тусклым. То есть, подкормка должна быть сбалансирована для каждого растения.
Желтые листья. Это свидетельство излишней подкормки, переувлажнения или сквозняков. Если желтизна появилась между жилками листьев – растению не достает железа или магния и нужно его подкормить.
Проблемы освещения. Слишком яркое освещение приводит к пожелтению, выцветанию и даже ожогам листьев. Нужно переставить бонсай подальше от прямых солнечных лучей, в место с умеренным освещением. Недостаток света ведет к потере пестролистности, росту тонких побегов с мелкими бледными листьями, задержке развития. Стебли сильно вытягиваются, а цветы плохо формируются. Нужно удалить дефектные листья и переставить растение к свету.
Воздух и вентиляция. Слишком сухой воздух приводит к побурению кончиков листьев, сморщиванию листьев и бутонов. Опрыскивание бонсай из пульверизатора поможет вам справиться с этой проблемой, но опрыскивать нужно мягкой водой, чтобы не было известкового налета или дождевую. Однако, не все бонсай можно опрыскивать, не стоит опрыскивать нежные цветки и растения с опушенными листьями. Тогда можно поставить горшки на поднос, наполненный мокрой галькой. Надо знать, что причиной сморщивания могут быть и сквозняки, а также полив холодной водой или низкая температура в помещении. Бонсай из тропических растений не должны стоять на холодных сквозняках.
Проблемы цветения. Быстрое увядание цветов говорит о том, что воздух слишком сухой или высокая температура. Иногда растение просто не зацветает из-за недостатка освещения или перекармливания азотом. Если дело в недостатке света, то подкормите бонсай калийным удобрением и поставьте в хорошо освещенное место. Растения с бутонами не должны стоять в холодных помещениях иначе бутоны отпадут.
Прекращение роста. Если бонсай совсем прекратил рост, значит ему не достает питания, слабая освещенность или слишком малый размер горшка.

Виды и сорта сакуры

Самой популярной декоративной вишней Японии несомненно является вишня мелкопильчатая (Cerasus serrulata), японское название Яма-сакура (Горная вишня). В диком виде она растет в Китае, Корее и Японии, хотя, возможно, в последней является только одичавшей, и была завезена туда буддийскими миссионерами в 6-7 веках нашей эры. Эта сакура является наиболее почитаемой и широко распространенной в Японии. Вишня мелкопильчатая - довольно крупное дерево, достигающее на родине 10-15 м высоты. Весной при распускании листья имеют бронзовую или медно-красную окраску, которая затем становится зеленой. Цветки по 3-4 в соцветиях, крупные, 4-5 см в диаметре, т.е. в два раза крупнее цветков нашей вишни обыкновенной, обычно белые, но бывают розовые и светло-розовые. Сочетание у лучших экземпляров темно-красной распускающейся листвы и белоснежных, исключительно обильных цветков представляют неотразимое зрелище. Цветение именно этого вида, протекающее в Японии в первой половине апреля, отмечается как национальный праздник.

К этому виду близка вишня сахалинская (Cerasus sachalinensis) или, как ее обычно называют в европейской и американской литературе вишня Саржента (Prunus Sargentii), ее японское название О-яма-сакура или Бени-яма-сакура. Часто эту вишню считают подвидом вишни мелкопильчатой. Вишня сахалинская в диком виде произрастает в горных лесах Северной и Центральной Японии, в нашей стране в южной части Сахалина, на юге Курильских островов и Приморского края, а также Северо-восточном Китае. Это довольно крупное дерево, достигающее 15-20 м высоты, с редкой кроной. Весной при распускании листья темно-красные до коричнево--красных, затем становятся зелеными. Цветки по 2-4 в соцветии, крупные, 3-4 см в диаметре, обычно темно-розовые, но бывают и светло розовые. Сахалинская вишня, особенно ее темно-розовые формы, необыкновенно красива во время цветения. Она имеет высокую зимостойкость, очень рано начинает вегетацию и зацветает первой из сакур. К сожалению, эта вишня плохо переносит жаркое и продолжительное лето, медленно растет в засушливом климате. Поэтому в субтропических густонаселенных районах Японии ее не культивируют.

Весьма популярной в Японии является вишня короткощетинистая ( Cerasus subhirtella). Ее русское неблагозвучное название является дословным переводом с латинского. Японцы называют ее Хиган-сакура, Равноденственная вишня, поскольку период ее цветения там приходится на третью декаду марта, период весеннего равноденствия. В Японии известно большое количество разновидностей этой вишни, различающихся формой кроны окраской цветка, степенью его махровости. Многие из них имеют плакучую форму кроны. Эта вишня прежде всего ценится за раннее цветение. В Японии она значительно уступает в популярности Яма-сакуре, но в отдельных местностях, например, в окрестностях городов Сендаи и Киото насаждения декоративных вишен представлены преимущественно этим видом.

Наконец, как самую слаборослую сакуру нужно упомянуть вишню разрезнолистную (Cerasus incisa). Японское название Фудзи-сакура она получила от названия священной горы Фудзи, на южных и восточных склонах которой на высоте около 600-1000 м в изобилии произрастает. В природных условиях это небольшое кустовидное деревце, не превышающее 5-6 м, поэтому второе ее японское название Маме-сакура ( Карликовая вишня). Благодаря сдержанному росту японцы используют эту вишню для создания карликовых деревьев бонсай в горшках. Цветки в соцветиях обычно по 2, средней величины, 2,5-3,5 см в диаметре, простые, белоснежные, но распускаются из розовых бутонов. Чашечка и чашелистики малиновые, поэтому цветок имеет яркий "глазок" в центре, так что цветущее растение издалека кажется розовым (такой же эффект мы наблюдаем у так называемых розовых жасминов - чубушников).

Когда европейцы говорят о японских вишнях - сакурах, они, конечно же, прежде всего имеют ввиду культурные сорта, возникшие в результате многовековой селекции. Японцы все их объединяют в группу Сато-сакур. Как уже отмечалось, число сортов Сакто-сакур достигает 200.они возникли путем сложной гибридизации между описанными выше видами; возможно, дополнительно использовались и некоторые южно-китайские виды с ярко-розовыми цветками, например, вишня колокольчатая ( Cerasus companulata) и вишня гималайская (C. сerаsоides). Но главным видом, на основе которого создавались Сато-сакуры, была вишня мелкопильчатая. Поэтому при описаниях сортов Сато-сакуры, их относят к этому виду, хотя это, конечно, не совсем правильно. Многие сорта являются триплоидами или тетраплоидами, в отличие от описанных выше диплоидных видов. Сорта Сато-сакур различаются формой кроны (от пирамидальной до плакучей), окраской молодой распускающейся листвы (от зеленой до красновато-коричневой), формой, степенью махровости и окраской цветка. Цветки могут быть чисто-белыми, светло-розовыми, розовыми, темно-розовыми и, наконец, зеленовато-желтыми или желтоватыми. Наиболее многочисленной являются группы белых и светло-розовых сортов. Поэтому, вопреки сложившемуся мнению, японские сакуры скорее белые, чем ярко розовые. В каждой группе окраски количество сортов с простыми цветками обычно в несколько раз больше, чем махровых, исключение составляет группа темно-розовых сортов. Махровые сорта особенно нравятся европейцам, хотя часто красота отдельного цветка идет в ущерб общему декоративному эффекту. Кроме того, большинство махровых сортов являются поздноцветущими. Сами японцы больше ценят неброскую красоту диких видов.

Культура сакур в других странах

зиму во время оттепелей. В Англии с ее мягкими зимами цветки этой вишни можно видеть на протяжении шести месяцев с октября по март включительно. Во время морозов и похолоданий распустившиеся цветки погибают, но при потеплениях из почек появляются новые цветки и так на протяжении всей зимы. К сожалению, все эти разновидности оказались совершенно незимостойкими на юге Черноземья и вымерзли в первую же зиму. Южнее в г Артемовске Донецкой области разновидность Пендула просуществовала несколько лет в виде прививки в крону вишни обыкновенной, но ни разу не цвела из-за полного вымерзания цветковых почек, а затем погибла и сама в одну из чуть более суровых зим. Но разновидность Розеа (C. subhirtella var. rosea) этой вишни, завезенная Г. В. Ереминым из США, оказалась значительно более зимостойкой. На протяжении 7 лет в виде прививки в крону вишни обыкновенной она успешно росла, цвела и плодоносила в условиях Россоши, хотя в более суровые зимы древесина и цветковые почки страдали от морозов. Цветки изящной формы, колокольчатые, свешивающиеся вниз, простые, по 2-3 в соцветиях. Распускаются из темно-розовых с красноватым оттенком бутонов, розовые, с овальными лепестками. К сожалению, в условиях континентального климата эта разновидность зацветает вместе с Яма-сакурой (C. serrulata) или даже позднее. Цветение проходит при полураскрытых листьях, которые имеют светло-зеленую окраску, и розовые цветки теряются на общем блеклом фоне. В суровую зиму 2005-06 гг. эта вишня полностью вымерзла.

Высокие декоративные качества и удовлетворительную зимостойкость показал сорт Сеянец Акебоно раскидистая. Он был получен на Крымской опытно-селекционной станции ВИР от посева семян сорта Акебоно. Последний относится к виду вишня едонская (Cerasus yedoensis) и был выведен У. Кларком в г. Сан-Хосе, Калифорния, США. Как и исходный вид, Сеянец Акебоно раскидистая является довольно крупным деревом с широкой раскидистой кроной. Листва при распускании зеленая, с небольшим бронзовым оттенком. Цветки по 4-6 штук на общей длинной ножке, очень крупные, 4-5 см в диаметре, простые; бутоны и наружная сторона лепестков розовые, внутренняя светлее, к концу цветения появляется легкий сиреневый оттенок. Цветет вместе с Яма-сакурой или чуть раньше, на юге Черноземья в третьей декаде апреля. Обильно плодоносит мелкими черными плодами, которые отличаются высокой всхожестью. В зиму 2005-06 гг. сильно пострадала.

изящные цветки, напоминают цветки нашей вишни обыкновенной, только гораздо крупнее. Цветет а третей декаде апреля, одновременно с Яма-сакурой и на несколько дней раньше черешни. В зиму 2005-06 гг пострадала слабо.

Очень яркой окраской цветков отличается сорт Курсар, выведенный в Англии К. Ингрэмом. На своей родине он не получил широкого распространения, но очень популярен в США, особенно Калифорнии, где его испытал и широко распространял питомник У. Кларка. Судя по названию, которое ему дал автор, Курсар является гибридом вишен курильской и Саржента (сахалинской). Но в признаках дерева, листьев и цветков ясно прослеживается черты вишни колокольчатой. Впоследствии К. Ингрэм признал, что, вероятно, произошла путаница и Курсар происходит от скрещивания вишен курильской и колокольчатой. Несмотря на субтропическое происхождение отцовского родителя, Курсар показал хорошую для юга Черноземья зимостойкость. До зимы 2005-06 гг он успешно рос, цвел и плодоносил, хотя в отдельные зимы у него наблюдалась гибель цветковых почек. В зиму 2005-06 гг он очень сильно пострадал. В зависимости от погоды во вторую половину зимы и начале весны сроки цветения Курсара сильно изменяются. Если в это время стоит мягкая погода, Курсар зацветает самым первым, даже раньше вишни сахалинской, причем цветки распускаются на безлистных ветвях При дружной поздней весне, когда после холодов быстро устанавливается теплая или даже жаркая погода, этот сорт цветет поздно, в третьей декаде апреля вместе с Яма - сакурой. Цветки по 3-4 в соцветии, некрупные, 2,5-3 см в диаметре, простые. При распускании они имеют колокольчатую форму, затем становятся чашевидными, с несомкнутыми лепестками; окраска очень яркая, малиновая, цветение обильное, и если протекает на голых ветвях, то дерево выглядит очень эффектно. Раскрытые листья значительно снижают эффект.

Среди сортов Сато-сакур удовлетворительную или хорошую зимостойкость показали Кику-сидаре-сакура, Канзан и Симицу. Все они имеют крупные, красивые, густомахровые цветки и, несомненно, привлекут внимание флористов и любителей букетов. Но цветение у них происходит поздно, на неделю позднее вишни обыкновенной, вместе яблоней и ранними сортами сирени, в первой- второй декадах мая. Продолжительность цветения больше, чем у разновидностей с простыми цветками.

Самый декоративной, несомненно, является Кику-сидаре-сакура (в дословном переводе с японского Хризантемовидная плакучая вишня). Привитая на высокий штамб из черешни или сильнорослой вишни обыкновенной, она во время цветения производит потрясающее впечатление. Длинные свешивающиеся ветви густо покрываются крупными, густомахровыми, ярко-розовыми цветками. Я получил свой экземпляр из Англии под ошибочным названием Prunus subhirtella rosea, но позднее выяснилось, что это Prunus serrulata rosea (латинское название Кику-сидаре-сакуры). Сейчас эта сакура в значительных количествах поступает в наши садовые центры из польских питомников. В Воронеже и Россоши в обычные зимы эта вишня совершенно зимостойка. Она прекрасно развивается и обильно цветет. Но в суровую зиму 2005-06 гг она вымерзла и в Воронеже и у меня в Россоши. В Подмосковье она сильно страдает и в обычные зимы.

Сорт Симицу (Shimidsu) встречается очень редко. Насколько мне известно, единственный экземпляр этой сакуры растет в Ботсаду Киевского университета, где его длительное время считали махровой разновидностью черешни. Первое цветение привитых растений, выращенных из черенков, привезенных в Воронеж А.А Миляевым, позволило идентифицировать этот сорт. Эту прелестную сакуру легко отличить по исключительной длине её редких поникающих соцветий; последние состоят из 3-6 цветков и часто имеют длину 15-18 см, в основном за счет очень длинных цветоножек. Цветки крупные, около 5 см в диаметре, полумахровые, белоснежные и очень напоминают махровые цветки фуксии (балерина в пачке) . Бутоны светло-розовые и сами цветки при их выгонке в темном подвале приобретают легкий розовый оттенок. Зимостойкость этого сорта сниженная, но привитый в крону черешни на высоте 2,5 метра Симицу хорошо развивался и цвел у меня в саду. К сожалению экстремально суровая зима 2005-06 гг погубила его вместе с повоем.

ХРОМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, КАНДИДАТ НАУК
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АНИРР
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ГНУ ВНИИС ИМ. И.В. МИЧУРИНА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ