|
Вопросы и ответы по бонсай
Формирование бонсай
Как растет бонсай или что может получиться через несколько лет
Формирование облика. Процедура наложения проволоки
Формирование облика. Наложение проволоки
Формирование облика. Создание дерева с "джином"
Формирование облика. Отращивание скелетных ветвей
Формирование облика. Обрезка
Формирование облика. Прищипка
Оценка композиции и некоторые термины.
|
Как растет бонсай или что может получиться через несколько лет |
Покажем на примере клена сформированного в стиле кабудати (от одного основания множество стволов нечётное количество).
Вот этому растению десять лет. Высота растения 19 см. без горшка. Самый толстый ствол около сантиметра.
А вот какой этот клен(в стиле кабудати) будет через десять лет. Высота растения 37 см. без горшка. На этом клене центральный ствол
четыре сантиметра.
Конечно такого результата можно добиться только при правильном уходе за растением.
|
|
Формирование облика. Процедура наложения проволоки |
Процедура наложения проволоки
1) Прежде всего выбираем (или проверяем правильность выбора) лицевую сторону композиции, а также определяем ветки, требующие корректировки направления их роста (с точки зрения обеспечения целостности всей композиции).
2) Ненужные ветви отрезаем.
3) Наматываем проволоку, начиная со стволами толстых ветвей. Толщина проволоки должна соответствовать толщине ветвей, а длина составлять полторы длины ветки (неиспользованный конец чересчур длинной проволоки придется отрезать).
4) Начальный конец проволоки, с которого начинается наматывание, следует тщательно
закрепить. Если проволока наматывается на ствол, то этот конец проволоки осторожно
втыкается в землю (с задней стороны ствола)на глубину, безопасную с точки зрения безопасности
корней, В случае же наматывания проволоки на ветки, она будет держаться лучше, если использовать
один кусок проволоки для двух ветвей.
5) Промежутки между петлями проволоки не должны быть очень узкими. Ее следует наматывать
не очень туго, примерно под углом, соответствующим 45° с веткой, однако и не слишком слабо,
поскольку в этом случае эффективность процедуры ухудшается. Наматывайте достаточно слабо,
чтобы не повредить дерево.
6) В месте наложения проволоки она должна проходить с наружной стороны. Эффективность
внутренней стороны намотанных петель невелика. Кроме того, сильное напряжение с внутренней
стороны ветки - основная причина их разламывания.
7) Завершив наматывание проволоки каждого отдельного участка, осторожно придаем ветви нужный
наклон. По завершении всей процедуры осмотрите композицию с лицевой стороны и проверьте на
соответствие задуманному образу. Неудовлетворительные участки можно постепенно улучшать,
повторяя процедуру в последующие годы.
Уход после наложения проволоки.
Поскольку дерево ослаблено, примерно неделю "подкармливайте" его. Если процедура проведена
зимой, поместите в защищенное от холода помещение. Сроки снятия проволоки зависят от вида
растения и его состояния. Обычно проволоку снимают примерно через год.Особого внимания
требуют молодые деревья с быстрым ростом и виды смешанного леса: как только обнаружите,
что проволока начинает вгрызаться в кору, снимите ее, иначе на ветвях и стволе останутся
следы от проволоки. Снимают проволоку в порядке, обратном наложению - с верхушки
к нижним ветвям, от тонких ветвей к толстым.Тонкую проволоку можно осторожно разматывать,
толстую - снимайте, перерезая, чтобы не повредить дерево.
|
|
Формирование облика. Наложение проволоки |
Наложение проволоки.
Наложение нроволоки - наматывание проволоки на ствол и ветви для изменения их наклона
или направления роста - одно из основных и важнейших средств формирования дерева. Дерево,
обмотанное проволокой, оставляет тяжелое впечатление у непрофессионала, плохо представляющего
себе суть бансая. Наложение проволоки - это действенное средство выявления и акцентирования
естественных достоинств растения, формирования индивидуального облика, а вовсе не истязание
растения. Если уж с чем-нибудь сравнивать эту процедуру, так с воспитанием ребенка.
Прежде чем приступать непосредственно к процедуре, следует тщательно осмотреть дерево
в целом и выявить ветви, требующие корректировки (направления роста, угла наклона).
Не следует чеpecyp перегружать дерево проволокой. За один раз достичь нужной формы
невозможно. Ограничьтесь 5-6 местами, и повторяйте процедуру через несколько лет,
постепенно добиваясь нужного результата. Конечно, основная цель наложения проволоки
заключается в формировании отвечающего требованиям бонсая облика дерева. При этом,
однако, достигается также сбалансированный рост дерева, обеспечивающий доступ воздуха
и света во все точки кроны. Помните, что процедура способствует интенсивной жизнедеятельности
ветвей и их утолщению в местах наложения проволоки. У смешанного леса (слива, клен
пальчатолистный и др.) рост быстрый и веточки стремятся расти только вверх. У таких
веток старайтесь направить рост вниз, - обязательная процедура, известная под названием
загибание ветвей вниз.
На что следует особо обратить внимание.
Наиболее частая ошибка новичков, еще не освоивших эту процедуру, - это приложение чрезмерных
усилий при наматывании проволоки, что может привести к разламыванию ветви. Далее, новичку не
стоит пытаться использовать эту процедуру для формирования ствола' дерева. Лучше всего начать
освоение процедуры с белее простых работ (типа изменения угла наклона небольших веточек).
При наложении проволоки используется медная и алюминиевая проволока. Чаще всего применяют медную
прволоку, однако если Вы боитеоь повредить дерево Цветки, листья), особенно при работе со
смешанным лесом (излечивание представителей которого довольно сложное занятие), - пользуйтесь
алюминиевой. Можно также использовать медную проволоку,
завернутую в бумагу. Твердая медная проволока идеально выполняет свою роль, однако
снимать ее довольно сложно. Легче работать с гибкой алюминиевой.
Начальный конец проволоки следует крепко закрепить, иначе во время работы натянутая
на ветви или ствол проволока может неожиданно ослабнуть, сведя на нет всю работу.
Сроки выполнения процедуры наложения проволоки.
Сроки разные у разных видов растений,но в целом, оптимальным можно считать период
зимней спячки или остановки роста листьев. Процедураналожения проволоки - довольно
большая нагрузка для растения, поэтому к слабым деревьям ее можно применять только
после предварительного укрепления их силы роста.
|
|
Формирование облика. Создание дерева с "джином" |
Создание дерева с "джином".
Ствол (или ветвь) дерева, наружная сторона которого истлела, обнажив побелевший
"скелет" древесины, называется стволом (ветвью) с "джином"*.
Далее, ствол дерева, одна сторона которого покалечена непогодой, молнией и т.д.,
а другая сторона сохранилась неповрежденной, называется cтвол-"саба" .
Неповрежденная сторона ствола, пропускающая влагу и питательные вещества от
корней к вершине дерева, называется "мидзусуи". "Джин" и "саба" придают
растению вид выросшего в суровых природных условиях старого дерева, перенесшего
много испытаний. Бонсай с такими деревьями окрашен особым колоритом так называемого
саби****. Сейчас, когда посадочный материал для бонсая практически не добывается
в естественных условиях, разработана техника искусственного создания "джина" или
"саба". Для создания ветки с "джином" используется обычно ненужная ветвь. Для
этого в узле соединения со стволом ветка захватывается кусачками, и сдирается
кора. Для создания ствола.с "джином" ствол выдалбливается резцом (гравировальным).
Для достижения "натуральных" повреждений необходима добросовестная и неотступная работа.
*Этому транскрипированному английскому слову поставлен в соответствие иероглиф,
одно из чтений которого - "син", и которое означает "божество", "дух",
**"Саба" - японская скумбрия, спина которой испещрена пестрыми пятнами.
***"Мидзусуи" (букв, "втягивающий воду") - вид моллюска. ****"Саби" - саби, одна
из категорий японской традиционной эстетики, обычно переводится как "изящная простота".
|
|
Формирование облика. Отращивание скелетных ветвей |
Отращивание скелетных ветвей.
Итак, обрезка, препятствующая чрезмерному росту ветвей, является хорошим средством
формирования красивой кроны с густо растущими маленькими ветвями (это относится как
к молодым деревцам, так и к уже сформировавшемуся дереву). Однако роль o6резки велика
также и при формировании системы скелетные ветвей. В особенности важна правильная обрезка
скелетные ветвей для молодых деревьев, поскольку это предопределяет дальнейший облик дерева.
При этом необходима, тщательно осмотрев дерево, выбрать в первую очередь его лицевую
сторону, учтя индивидуальные особенности растения, в частности, специфику формообразующих
элементов: "нэбари", "осанка" дерева, ствол, распределение ветвей. Определив лицевую сторону
будущей композиции, отрезаем ветви, не гармонирующие с обликом дерева и нарушающие
эстетические нормы распределения ветвей. На этом этапе у новичка могут быть затруднения
в определении неприемлемых с точки зрения бонсая ветвей. Внимательное изучение разновидностей
"неприемлемых" ветвей способствует их легкому узнаванию.
Процедура обрезки.
1. При каждой обрезке прежде всего удостоверяемся в правильности или корректируем
выбор лицевой стороны композиции.
2. После этого ножницами для обрезки отрезаем ненужные ветви. При обрезке толстых
ветвей может понадобиться долото или резец (гравировальный). Пользуйтесь ими аккуратно,
чтобы не оставить на коре дерева незарастающих, портящих вид дерева рубцов. В случае
большого среза мажьте антисептические средства для предохранения от гниения.
3.Обрезку начинают обычно с нижних ветвей. Очень важно сохранить примерно одинаковую
густоту листвы как на наружных, так и на внутренние ветвях.
Уход после обрезки.
Ослабленное (букв, "утомленное") после обрезки дерево следует примерно неделю держать
в помещении и "подкармливать". При этом следует помнить, что у сильно обрезанного дерева
потребность в воде несколько уменьшена. Не злоупотребляйте поливом. После осенней подрезки
растение лучше помещать на зиму в (неотапливаемое) помещение. Если же это невозможно,
постарайтесь все же защитить дерево от непосредственного попадания осадков и солнечных лучей
(поместив его, например, под навесом).
|
|
Формирование облика. Обрезка |
Обрезка.
Обрезкой называется удаление ненужных ветвей растения. При непрерывном росте ветви чрезмерно
утолщаются и удлиняются и, в результате, крона приобретаетает заброшенный, неухоженный вид.
Обрезка ненужных маленьких ветвей
Как уже упоминалось при описании прищипки, верхняя часть кроны обладает большей силой роста,
чем нижняя. Далее, хорошо растут ветви разреженных участков дерева и, наоборот, густая листва
и загущающие ветви, препятствующие доступу воздуха и солнца, замедляют рост маленьких ветвей.
Таким образом, обрезая отросшие здоровые ветви и формируя этим рост и укрепление слабых ветвей,
можно формировать сбалансированную крону.И прищипку и обрезку следует рассматривать как
взаимосвязанные процедуры в цепочке поформированию кроны дерева.При обработке концов маленьких
ветвей следует оставлять веточки расти парами. Это способствует густому росту маленьких ветвей.
При большем числе веточек узлы разветвлений и иа-за чрезмерного поступления питательных веществ
будут утолщаться и портить вид дерева.
Метод "коротких листьев" и прореживание для сосны черной японской.
Для сосны черной японской и сосны красной японской кроме обычной прищипки (аналогичной
прищипке сосны пятилистной) существует особый метод прищипки (именуемый методом
"коротких листьев"), при котором листва (хвоя) ощипывается особенно коротко. Метод
заключается в следующем. Молодые весенние побеги не ощипываются и растут вплоть
до июня-июля. Затем отросшие побеги обрываются целиком. Примерно через две недели
после этого начинают отрастать новые маленькие побеги, которые к октябрю уже оказываются
красиво покрытыми короткой хвоей. При этом летняя обрезка молодых побегов осуществляется
в 3 этапа. В начале обрываются нижние и плохо развившиеся побеги. Примерно через неделю
обрываются прочие слабые побеги. И, наконец, еще через неделю обрываются крепкие побеги.
Такая трехступенчатость необходима для обеспечения сбалансированного отрастания побегов.
До проведения прищипки методом "коротких листьев" обычно проводят прореживание хвои,
удаляя старую хвою. В результате, в освободившихсяместах отрастают новые побеги, способствующие
достижению улучшенной сбалансированности роста вторичных побегов, отвечающей эстетическим
нормам бонсая.
Удаление (подрезка) листьев.
Один из методов обработки кроны, применяемый к таким представителям смешанного леса, как
клен, дзельква пильчатая, клен пальчатолиотный и др. Метод заключается в том, что весной
обрезается молодая листва на уже окрепших весенних побегах, принуждая к росту
(уже в этом году) побеги, которые должны были бы (в обычных условиях) вырасти в будущем
году. Эта процедура применима только к очень крепким жизнестойким деревьям, В противном
случае, она приведет к прекращению вегетативной деятельности и отмиранию ветвей. Существует
несколько способов удаления листьев, один из которых заключается в подрезке листьев только
на сильных ветвях. Благодаря этой процедуре загущаются концы ветвей, листья уменьшаются в размерах.
Однако процедуру подрезки листьев нельзя отнести к числу обязательных. Новичку лучше
обращаться к ней только после хорошего освоения процедуры прищипки.
|
|
Формирование облика. Прищипка |
Формирование облика
Для того, чтобы молодое карликовое деревце ассоциировалось с естественным взрослым деревом,
необходимо проводить специальную обработку, регулирующую рост и форму растения. К таким
процедурам относятся: прищипка молодых побегов для предотвращения их чрезмерного роста;
обработка и обрезка ненужных ветвей; наложение проволоки и др.
А.Прищипка
С приходом весны начинается интенсивный рост побегов. Однако для бонсая этот жизнеутверждающий
и радующий глаз этап роста недопустим. Действительно, бонсай, имитирующий естественное дерево
в небольшом горите, представляет собой деревце с маленькими ветвями, однородно прикрытыми
хорошо сбалансированной листвой. Чрезмерный рост побегов приводит к отрастанию ветвей,
увеличению промежутков между черенками листьев, нарушению баланса ветвей, поскольку
чрезмерно отрастают и утолщаются верхние и близкие к верхушке дерева ветви. Нижние же - слабеют,
утоньшаютоя и отмирают, что приводит к полной разбалансированности кроны. Более того, даже
у отросших верхних ветвей реально удлиняются и утолщаются лишь побеги на концах, а так называемые
пазуховые побеги растут медленно. Таким образом, ощипывая концевые побеги и останавливая тем самым
их рост, можно стимулировать отрастание пазуховых побегов в маленькие ветки. В результате можно
получить дерево с многочисленными мелкими ветвями. Таким образом, прищипка -один из основных в
бонсае методов регулирования роста побегов и формирования кроны дерева.
Сроки проведения прищипки
Прищипку проводят сразу с началом роста молодых побегов.
Поздняя прищипка приведет к увеличению зазоров между листьями и резкому ухудшению формы
кроны дерева (особенно у кленовых). Кроме того, некоторые виды (криптомерия, можжевельник
игольчатый, стюарция и др.) требуют многократного проведения прищипки вплоть до сентября.
Процедура проведения прищипки
I.Новые нежные побеги легко ощипываются кончиками пальцев. Большим и указательным мальцами,
сложенными в щепотку, резко срываются побеги. Если из-за отсутствия навыка у Вас не получается
с первого раза, обрывайте оставшиеся клочки, прижимая их другой рукой. Однако, если пальцами
не удается оборвать, обрезайте чересчур крепкие побеги ножницами.
2.В случае хвойных обычно обрывают 2/3 длины побега. У представителей смешанного леса оставляют
лишь 2,3 листочка, обрывая все концевые.
3.У ветвей, которые специально отращиваются, оставляем больше побегов.
2.Однако, когда оставленные побеги отрастают и грозят превратиться в ветки, обрывайте их полностью.
4.У деревьев с ослабленной силой роста обычно замедленный и запаздывающий рост побегов.
Такие растения требуют интенсивного ухода по крайней мере в течение года до полного восстановления
жизненных сил и полного или частичного отказа от проведения прищипки.
5.Чересчур интенсивная прищипка плодовых или цветковых растений, включающая ощипывание цветковых
почек, лишит дерево цветков, а следовательно,плодоношения. Появившиеся весной новые побеги не
следует ощипывать до августа, когда можно будет определить цветковые побеги и,не трогая их,
осуществить прищипку остальных отросших побегов. Или же, если и делать прищипку раньше,
то только для сильных ветвей и только ощипывая их кончики, предупреждая тем самым их
ненужный рост. На этапе формирования кроны этого класса растений наилучших результатов
можно достичь, если придерживаться сроков прищипки, установленных для представителей
смешанного леса (не трогая при этом цветковые побеги).
б.Разветвления, а также основание корней легко обрастают незапланированными и ненужными
побегами. Последовательно удаляйте их целиком, поскольку, отрастая, они нарушают
нормальное поступление питательных веществ к старым ветвям (играющим ключевую роль
в облике дерева) и приводят к их отмиранию.
Уход эа растением после проведения прищипки/
Для предохранения высыхания листьев у криптомерии ставьте ее после прищипки примерно на
неделю в полутемное место. У других растений - уход обычный. Особенно обращайте
внимание на полив, не допускайте высыхания земли.
Особенности проведения прищипки для основных культур.
Сосна пятилиственная.
У пятилиственной сосны новые побеги растут, напоминая формой полевой хвощ. Они называютя "мидори"
Поскольку "мидори" нарушают принятый облик дерева, необходимо
проводить их прищипку. Обычно из основания центрального сильного "мидори" растут
еще 2-3 маленьких. Центральный "мидори" отрывается целиком, маленькие можно оставить,
для дальнейшего роста (ощипав их на половину длины). Одиночный "мидори" ощипывается на
половину или на 2/3 длины.
ним для жизнестойких растений. Чтобы подготовить дерево к этой прищипке и укрепить
его силы, необходимо с весны интенсивно удобрять его. Для не очень сильного дерева
безопаснее проводить обычную прищипку (как у пятилиственной сосны).
Можжевельник игольчатый, криптомерия.
У этих растений с весны и до сентября последовательно отрастают новые побеги.
Не давая побегам окрепнуть,усердно ощипывайте их (кончиками пальцев). Когда побеги
отрастают примерно на половину, ощипывайте, оставляя половину или треть. Многократная
прищипка несколько утомительна, однако совершенно необходима для сохранения нужной формы
кроны.
Симпаку, кипарисовик японский.
Окрепшие побеги ощипывают, прижимая основание одной рукой и обрывая побег другой.
Клен пальчатолистный, дзельква пильчатая.
С весны и до сентября проводится многократная прищипка. Как только начинается рост новых
побегов и на них формируются листья, проводятприщипку, оставляя в верхней части дерева
по I листу, а в других местах - по 2-3 листа, хорошенько осмотрев контур дерева. Проводите
ощипывание со всей тщательностью, поскольку в значительной степени от этого зависит вид
дерева зимой с голыми ветвями.
Клен.
Ощипывание проводят пальцами или пинцетом, когда ещене появились"листья. Очень важно
не запаздывать с прищипкой,т.к. только у кленовых чуть отрастают побеги, листья начинают
искривляться, отросшие побеги и толстые листья настолько крепки, что рукой их оборвать
уже невозможно. Не ощипывайте ветви, предназначенные для отрастания.
Сацуки.
Вокруг сформировавшегося цветка оставляйте лишь 2 новых побега, остальные обрывайте
целиком. На оставшихся побегах сохраните лишь 2 листка, обрезав при этом их кончики.
Метод "коротких листьев" и прореживание для сосны черной японской.
Для сосны черной японской и сосны красной японской кроме обычной прищипки (аналогичной
прищипке сосны пятилистной) существует особый метод прищипки (именуемый методом
"коротких листьев"), при котором листва (хвоя) ощипывается особенно коротко. Метод
заключается в следующем. Молодые весенние побеги не ощипываются и растут вплоть
до июня-июля. Затем отросшие побеги обрываются целиком. Примерно через две недели
после этого начинают отрастать новые маленькие побеги, которые к октябрю уже оказываются
красиво покрытыми короткой хвоей. При этом летняя обрезка молодых побегов осуществляется
в 3 этапа. В начале обрываются нижние и плохо развившиеся побеги. Примерно через неделю
обрываются прочие слабые побеги. И, наконец, еще через неделю обрываются крепкие побеги.
Такая трехступенчатость необходима для обеспечения сбалансированного отрастания побегов.
До проведения прищипки методом "коротких листьев" обычно проводят прореживание хвои,
удаляя старую хвою как это показано на фото (см. дальше). В результате, в освободившихся
местах отрастают новые побеги, способствующие достижению улучшенной сбалансированности
роста вторичных побегов, отвечающей эстетическим нормам бонсая.
Удаление (подрезка) листьев.
Один из методов обработки кроны, применяемый к таким представителям смешанного леса, как
клен, дзельква пильчатая, клен пальчатолиотный и др. Метод заключается в том, что в сезон
дождей обрезается молодая листва на уже окрепших весенних побегах, принуждая к росту
(уже в этом году) побеги, которые должны были бы (в обычных условиях) вырасти в будущем
году. Эта процедура применима только к очень крепким жизнестойким деревьям, В противном
случае, она приведет к прекращению вегетативной деятельности и отмиранию ветвей. Существует
несколько способов удаления листьев, один из которых заключается в подрезке листьев только
на сильных ветвях. Благодаря этой процедуре загущаются концы ветвей, листья уменьшаются в размерах.
Однако процедуру подрезки листьев нельзя отнести к числу обязательных. Новичку лучше
обращаться к ней только после хорошего освоения процедуры прищипки.
|
|
Оценка композиции и некоторые термины. |
Оценка композиции и некоторые термины.
При оценке внешнего вида бонсай следует обратить внимание на несколько факторов и учитывать их уже на этапе
создания бонсай.
Корневая система.
Для корневой системы самое важное - это хорошее "нэбари". "Нэбари" - это система выступающих из земли корней
в основании дерева. Корни, вытянувшиеся на все четыре стороны, а то и восемь сторон, создают ощущение надежности,
прочно утвержденного ствола дерева. И если для молодых деревьев это не столь существенно, то для старых мощное
нэбари играет важную роль в выявлении специфики дерева, формировании нужного образа.
Ствол.
Очень привлекательно дерево в форме кокэдзюн. Это непривычное на слух (японца) слово означает форму ствола толстого
в основании и утоньшающегося к верхушке, типичная форма побегов бамбука.
Эстетические нормы существуют и для основания ствола (нижней части ствола до первой скелетной ветви).Он должен быть
толстый внизу и утоньшающийся кверху, без повреждений и наростов, с мощным и "простодушным" стволом.
С возрастом кора ствола должна грубеть, создавая ощущение благородной старины, однако не менее красива гладкая
кора таких растений как бук или стюарция.
Ветви.
Ключевым здесь является понятие "эдабари" (распределение ветвей). Хорошее эдабари означает систематическое и
последовательное изменение размера ветвей снизу вверх, обеспечивающее баланс длины ветвей кроны.
Листва.
Хорошее хасё в бонсае - одно из основополагающих понятий. Хасё включает в себя величину листьев, их расцветку и др.
Хорошее хасё означает мелкую густорастущую листву с красивой расцветкой. Если бонсай - это реалистичная имитация в
горшке большого дерва, то излишне крупные листья не будут гармонировать с мелкими ветвями небольшого деревца.
Идеальное хасё - маленькие листья, густо растущие на некрупных ветвях. Возможности некоторого улучшения параметров
хасё различными методами выращивания принципиально ограничены способностью конкретного дерева к изменениям
и, в целом, невелики. Это следует учитывать при выборе исходного материала для бонсая.
|
Карта сайта
|
